Як утеплювати стіни у дерев'яному будинку. Як виконати утеплення дерев'яного будинку зсередини максимально ефективно та довговічно. Розрахунок кількості утеплювача

Будівельна наука рекомендує робити зовнішнє утеплення будівель, тому що в цьому випадку точка роси знаходиться зовні приміщення в утеплювачі або зовнішньому шарі стін. При такому утепленні у приміщеннях на стінах не конденсуватиметься волога.

Але все ж таки трапляються випадки, коли утеплення дерев'яного будинкузсередини- Є єдино вірним рішенням. Наприклад, якщо господар будинку бажає зберегти гарний зовнішній вигляд, властивим будинкам з оциліндрованої колоди або закони наказують зберегти історичний вигляд будівлі.

Сучасна будівельна наука дозволяє робити внутрішнє утеплення дерев'яних будинків, але для цього слід застосовувати правильні матеріалита дотримуватись технології.

Підготовчі роботи

Усі роботи з будівництва та облаштування житлових будинків повинні передуватись інженерними розрахунками. Це стосується внутрішнього утеплення дерев'яного будинку.

Теплотехнічний розрахунок повинен показати наскільки ефективно буде утеплення і взагалі чи існує можливість внутрішнього утеплення? Утеплювач завжди виконає свою функцію, але положення точки роси має визначальне значення.

Точка роси в жодному разі не повинна знаходитися на внутрішніх стінахі тим більше в утеплювачі та розрахунки це мають показати. Якщо точка роси перебуватиме всередині, то в приміщенні буде тепло, але в холодну пору року – постійно сиро. А від вогкості намокають пористі утеплювачі, гниють стіни будинків, масово розлучається пліснява та різна небажана живність.

Тільки якщо точка роси не перебуватиме всередині приміщення навіть у найхолодніший період, можна впевнено виробляти внутрішнє утеплення. Щоправда, для цього доведеться пожертвувати частиною внутрішнього об'єму будинку, але без цього ніяк!

Матеріали для внутрішнього утеплення

Матеріали, що використовуються у внутрішньому утепленні будинку, повинні відповідати певним вимогам:

1. По-перше, вони повинні мати низьку теплопровідність, щоб виконати свою головну функцію- Утеплення.
2. По-друге, ці матеріали мають відповідати вимогам пожежної безпекидля приміщень.
3. По-третє, матеріал окремо або у поєднанні з монтажною конструкцієюповинні забезпечувати потрібну механічну міцність.
4. І, нарешті, всі матеріали, що застосовуються в приміщенні, повинні бути екологічно чистими і не виділяти в навколишнє повітря ніяких. хімічних речовин, які погано впливають на здоров'я живих істот.

Способи утеплення

Способи утеплення дерев'яного будинкубезпосередньо залежить від застосовуваних при цьому матеріалів. У сучасне будівництвозастосовуються кілька їх видів:

1. Плити з мінеральної базальтової вати- Застосовуються найчастіше. Цей матеріал не горить, екологічно чистий, його застосування забезпечує чудову тепло- та звукоізоляцію. Низька механічна міцністьвимагає зведення огороджувальної конструкції, а висока гігроскопічність зобов'язує вкривати мінеральну ватуспеціальними пароізоляційними плівками.
2. Пінополістирольні плити (пінопласт), також знайшли застосування у внутрішньому утепленні. Їх застосовувати не рекомендується, оскільки вони можуть виділяти повітря речовини, що містять стирол. При горінні безпресовий пінополістирол виділяє смертельно небезпечні речовини: ціаністий водень та толуїлендіізоціанат. Тому можна використовувати лише екструдований пінополістирол, класу горючості – Г1. Утеплення пінополістиролом також вимагає огороджувальної конструкції.
3. Скловата- Широко застосовуваний матеріал для утеплення. Вона має меншу ціну, ніж базальтова вата, але й більшу теплопровідність. Для утеплення внутрішніх приміщеньскловатою повинна застосовуватися тільки спеціально призначений для цієї мети матеріал, який ще додатково повинен ховатися плівками. Дрібні частинки скловати дуже шкідливі для здоров'я, тому монтаж проводиться лише у засобах захисту шкіри та органів дихання. Вимагає конструкцій, що захищають.
4. Ізоплат – сучасний утеплювач, який складається з шару пресованого лляного волокна та деревноволокнистої плитизавтовшки від 12 до 25 мм. Висока механічна міцність дозволяє не робити потужних конструкцій, що захищають, а екологічна чистота цього матеріалу допускає його використовувати всередині приміщень. Показники теплопровідності у Ізоплаті гірші, та й ціна значно вища, ніж у інших утеплювачів.
5. Утеплення пінополіуретаном, що напилюється на поверхню – сучасний відмінний спосіб, що вимагає спеціального обладнання. Огороджувальні конструкції для такого утеплення потрібні.

У це відео ви можете подивитися як утеплюють дерев'яний будинок зсередини пінополіуретаном.

Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини

Закладення стиків

Дерев'яний будинок, навіть ідеально побудований, дає осаду протягом досить багато часу. Крім опади при включенні опалення в будинку йде інтенсивне висихання деревини, що впливає на геометричні розміри колоди або клеєного бруса. Спочатку навіть добре укладені колоди або брус можуть у місцях своїх стиків утворити збільшені зазори, через які тепло безжально виноситиметься в атмосферу.

Тому першою операцією з утеплення будинку є закладення стиків.

Вогнебіозахист дерева

Внутрішня частина стін при утепленні буде прихована шаром утеплювача, причому досить довгий час. Саме тому дерево треба обробити гарним вогнебіозахисним складом, який на довгий час виключить розвиток живності та ускладнить займання. Заощаджувати на цьому не варто, треба обирати лише добрі склади, які гарантовано забезпечать необхідний захист.

При обробці стін вогнебіозахисними складами треба врахувати, що всі огороджувальні конструкції, якщо вони дерев'яні, також повинні бути оброблені, тому що вони будуть приховані в конструкції утеплення.

Теплоізоляція та вентиляція

Чому раніше не дуже думали про вентиляцію будинків? Та тому що вентиляція проводилася природним чином – через нещільність стінових та віконних конструкцій.

Сучасні будівельні матеріали та технології виключають всякі нещільності та зазори, через які може проходити повітря, але це не означає, що повітря не повинно циркулювати у приміщенні. У сучасних будинкахпроектують систему вентиляції, яка має постачати свіже повітряу приміщення та видаляти відпрацьований.

Хороша внутрішня теплоізоляціязавжди має супроводжуватися вентиляцією. Тільки тоді мікроклімат у приміщенні буде нормальним. Але вентиляції вимагає і сама теплоізоляція, що має м'яку та пористу структуру, наприклад, мінеральна вата. Тому в проміжку між стіною і шаром теплоізоляції повинен бути повітряний зазор, яким повинен вільно циркулювати повітря, що видаляє зайву вологу, порівнюючи вологість повітря у всьому приміщенні.

Такі проміжки реалізуються практично дуже легко. На стіни з певним проміжком кріпиться дерев'яна рейка приблизно 2,5 см завтовшки, а вже на неї прикріплюється. пароізоляційна мембрана. Виходить, що між стіною та утеплювачем є повітряний проміжок, який перешкоджає підвищеної вологостівнутрішніх стін та утеплювача.

Якщо стіни будинку збудовані з колоди циліндричної форми, то вентиляційні зазори виходять природним чином, а якщо з клеєного бруса, пристрій вентиляційного зазору дуже бажано.

Пароізоляція

Якщо як утеплювач використовуєтьсябазальтова вата, скловата, безпресовий пінополістирол, то пароізоляцію треба робити обов'язково. Для цього на вентиляційну решітку кріпиться пароізоляційна плівказа допомогою будівельного степлера. Плівка має бути достатньо натягнута для того, щоб між нею та стіною був вентиляційний зазор. стикування двох полотнищ пароізоляції робиться з нахлестом не менше 10 см за допомогою скотчу та степлера.

Якщо внутрішній простірвдома утеплюватиметься екструдованим пінополістиролом, то пароізоляція не потрібна. Цей матеріал і так має потрібні гідроізоляційні якості і буде надійним бар'єром для вологи.

Монтаж огороджувальної конструкції

При всіх способах утеплення внутрішніх стін дерев'яного будинку, крім плит Ізоплат, потрібне зведення конструкції, що захищає. Найчастіше її роблять із дерев'яного квадратного в перерізі бруска розміром 50 мм. Крок установки бруска визначається шириною утеплювача. Якщо використовується мінераловатний утеплювач, то відстань між сусідніми брусками має бути на 10 мм меншою за ширину утеплювача – для щільного прилягання. Якщо використовується екструдований пінополістирол, то відстань повинна бути точно шириною плит утеплювача.

Перед монтажемнеобхідно обробити всі бруски вогнебіозахисним складом. Монтаж проводиться за допомогою шурупів потрібної довжинипрямо до дерев'яних стін. Якщо використовували решетування для вентиляційного зазору, то бруски кріпляться до раніше змонтованих рейок. При цьому шурупи краще загортати в попередньо висвердлені тонким свердлом отвори. Це запобігає можливому розтріскуванню дерева.

Іноді як огороджувальну конструкцію використовують гіпсокартонні профіліякі кріплять до стін на прямі підвіси. Це слід робити тільки тоді, коли як фінішне оздоблення буде використовуватися гіпсокартон, а у всіх інших випадках краще використовувати дерев'яний брусок. Теплопровідність дерева набагато нижча, ніж металу.

При утепленні стелі конструкцію, що захищає, роблять аналогічно настінною. При утепленні підлоги самі дерев'яні лаги, на які кріпитиметься підлогове покриття, виступають як огороджувальна конструкція.

Монтаж утеплювача

У простір між огороджувальними брусками укладається утеплювач. Якщо утеплювач листовий, то монтаж на стінах ведеться знизу догори, а рулонний, навпаки, - зверху донизу.

Плити мінеральної вати укладаються врозпір, що дозволяє їм надійно триматися. Однак, все одно слід додатково зміцнювати пінопласт або мінеральну вату за допомогою спеціальних дюбелів з широким капелюшком, по одному дюбелю на плиту.

Рулонний утеплювачзакріплюється зверху одним дюбелем, розкочується вниз і закріплюється дюбелями з інтервалом 1 метр. Спочатку укладаються цілі плити або рулони, а простір, що залишився, де потрібна підрізка, заповнюється утеплювачем в останню чергу.

Стельовий утеплювач у разі похилого даху розкочується знизу вгору і може кріпитися дюбелями або за допомогою шнура. Для цього на сусідні бруски з інтервалом 15 см набиваються маленькі гвоздики, а потім, після укладання утеплювача між балками зигзагоподібно натягується шнур, який надійно утримуватиме мінеральну вату.

Якщо для утеплення використовується екструдований пінополістирол, то все можливі зазорина стиках можуть заповнюватись монтажною піною. Перед нанесенням піни зволожують поверхні, а після її висихання всі надлишки підрізаються ножем.

Завершальна гідроізоляція

Після монтажу утеплювача, якщо теплоізоляція проводилася пористими матеріалами, здатними вбирати воду, необхідно утеплювач вкрити шаром гідроізоляції, але особливою – паропроникною мембраною , Яка є з одного боку надійною перешкодою для води, а з іншого боку, мембрана безперешкодно випускає водяну пару з утеплювача. Якщо навіть у утеплювачі сконденсувалася вода, то вона у вигляді пари виходитиме назовні до тих пір, поки вологість утеплювача не зрівняється з вологістю в приміщенні.

Паропроникна плівка має дві сторони: одна гладка, а інша шорстка, через яку виходять водяні пари. Шорсткою стороною таку плівку укладають до утеплювача і кріплять за допомогою степлера до огороджувальної конструкції. Стики з нахлестом 10 см проклеюють скотчем і кріплять степлером. Для водонепроникного утеплювача паропроникна мембрана не потрібна.

Завершальним етапом утепленнябуде монтаж фінішного покриття, яким може бути дерев'яна вагонка, гіпсокартон, фанера, ОСП-плити та інші.

Висновки

1. Утеплення стін усередині дерев'яного будинку проводиться вкрай рідко і часто буває вимушеним заходом.
2. Перед монтажем внутрішньої теплоізоляції необхідно провести теплотехнічні розрахунки, що показує положення точки роси в холодний період. Точна роса не повинна знаходитися на внутрішніх стінах і в утеплювачі.
3. Як утеплювач слід вибирати тільки екологічно чисті від відомих виробників.
4. Пористі утеплювачі обов'язково повинні ховатися гідроізоляційними плівками з боку стіни та паропроникною мембраною з боку приміщення.

Утеплення дерев'яного будинку зсередини роблять для того, щоб зробити ефективним споживання енергоресурсів. Сьогодні ця тема як ніколи актуальна, адже ресурси дуже недешеві. Та й життя дерев'яному будинку ви прочитаєте довге, а отже, необхідно, щоб у споруді був адекватний температурний режимта правильна вентиляція.

Сьогодні утеплення дерев'яних стінзсередини під силу і гаманцю кожному. Але чому багато хто вважає, що це погано і неефективно?

За розумом, утеплювати будинок треба зовні, таким чином ви переносите точку роси назовні, вона припадатиме на утеплювач або на зовнішню стінку.

Це стане запорукою того, що конденсату у приміщенні не буде. Також будівельники радять комплексне утеплення.

Але тема цієї статті – утеплення внутрішнє. На практиці постійно відбувається так, що прийнятним по різних причинстає виключно внутрішнє утеплення стін дерев'яного будинку. Так може вийти, якщо будинок вже відбудовано і має гарний фасад, переробляти який у Наразіне доречно.

Ви можете не хотіти закривати колоди, з яких зроблено будинок, адже це виглядає набагато виграшніше. Загалом, через ряд причин утеплення внутрішніх стін дерев'яного будинку було їсти і буде затребуваним завжди. Отже, потрібно навчитися правильно його виконувати, щоб створити в будинку комфортний для людини і матеріалів мікроклімат, витративши при цьому мінімум коштів та часу.

Складові успіху – правильний вибірматеріалу та досконале дотримання технології.

В ідеалі, перш ніж утеплювати дерев'яний будинок зсередини, необхідно провести інженерні розрахунки. Такий етап має передувати всім роботам з облаштування, реконструкції чи будівництва житлових будівель. Теплотехнічний розрахунок роблять для того, щоб визначити, де буде точка роси. Тому що поставивши утеплювач, ви можете не сумніватися, що він утеплюватиме, але захистити свій будинок від вологи ви зможете, тільки якщо правильно прорахуєте перебування шуканої точки.

Основний принцип – вона має бути не в утеплювачі та не всередині приміщення. Помилка стане фатальною: в кімнатах стане тепло, але сиро, в результаті утеплювач набиратиме вологу, стіни можуть гнити, все це призведе до появи плісняви ​​і комах.

Тому розрахуйте все самі або запросіть спеціаліста - але обов'язково переконайтеся, що навіть у лютий мороз точка роси буде зовні!

Правильний матеріал

Коли теоретична частина завершена, час переходити до практики. А для цього спочатку потрібно обрати правильний утеплювач.

Вимоги до нього:

• Низька теплопровідність;
• Відповідність вимоги пожежної безпеки;
• Міцність та довговічність;
• Екологічність, безпека.

Від обраного матеріалу залежить і спосіб, яким ми будемо виробляти утеплення будинку.

Процес та технологія

Тепер, коли ви вирішили, чим краще утеплити свій будинок, переходимо до питання, як правильно утеплити стіни зсередини. Для цього важливо досконало дотриматися технології.

Якщо утеплення стін будинку проводиться з організацією повітряного зазору, кріплення обрешітки до рейок на стінах, або ж прямо до стіни, якщо воздухозазора у вас немає. Використовуйте шурупи необхідної довжини.

• Після цього на стіну, що утеплюється, монтується безпосередньо утеплювач. Його закладають у осередки решетування. Якщо ви застосовуєте листи, то йдіть знизу нагору, якщо рулони – то зверху вниз. Гарний та правильний спосібукладати плити мінеральної вати - робити це врозпір. Все додатково укріплюйте дюбелями.
• Завершує внутрішнє утеплення стін гідроізоляція. Для її організації скористайтеся паронепроникною мембраною: пара з утеплювача виходитиме без проблем, а для води перешкода буде непереборною. Плівка різна з двох сторін, її шорсткою стороною кладіть до утеплювача, щоб гладка виявилася зовні. Стики робіть внахлест по 10 см, кріпіть плівку степлером.

Для того, щоб приховати сліди утеплення будинку зсередини, потрібна фінішне оздоблення: вагонка це, гіпсокартон, фарбування, пойклеювання шпалер або штукатурка - вирішувати вам. Головне, що тепер у вашому будинку буде тепло, але й не буде місця вогкості та небезпечної вологи!

Зроблені з колод будинки - найтепліші і екологічні. Дерев'яні стіни чудово зберігають та акумулюють тепло та регулюють рівень вологості. На кожному куті ми чуємо, що дерев'яна стіна товщиною всього 240 мм має таку ж теплопровідність, що і цегляна стінатовщиною 1 м. Вражає, правда? Але бувають такі ситуації, коли збудували або купили новий зроблений з колод будинок, пожили в ньому, а з настанням перших серйозних холодів зрозуміли, що в будинку прохолодно і протяги гуляють. Тоді всерйоз замислюємося над утепленням будівлі, навіть на шкоду красі. Але можуть бути й банальніші ситуації: купили старий дерев'яний будинок, який вже порядком «поістряпався» і потребує серйозних заходів для утеплення. Ось і виникає серйозне питання, як виконати утеплення зробленого з колод будинкуякі матеріали можна використовувати, а чого робити категорично не можна.

Чому в зробленому з колод будинку холодно - трохи теорії

З якими проблемами найчастіше стикаються власники зроблених з колод будинків, які скаржаться на те, що в ньому холодно взимку? По-перше, це протяги у приміщеннях. По-друге, дме по ногах. По-третє, будинок швидко остигає, якщо відключити опалення. По-четверте, стіни надто холодні. І багато супутніх нюансів, з чого робиться висновок, що будинок треба терміново утеплювати, причому починати обов'язково з підлоги, оскільки він найхолодніший. Давайте розберемося, що відбувається у приміщенні, коли воно опалюється.

Уявіть, що у нас є зроблений з колод будинок, який ми опалюємо за допомогою якогось джерела тепла. Що у нас бере участь у теплообміні: джерело тепла, повітря, стеля, стіни та підлога. Як це відбувається? Згадаймо шкільний курс фізики. Нагріваючись від джерела тепла, повітря прямує вгору - до стелі. Упираючись у поверхню стелі, він розтікається по ньому, віддаючи тепло та охолоджуючись. У результаті у нас виходить стеля - сама тепла поверхняу кімнаті. Далі потік повітря сягає стін і спускається ними вниз. Тому що стіни у нас значно холодніша за стелю, повітря остигає набагато швидше, і його швидкість збільшується. Ось уже повітря дійшло і до підлоги, неабияк розігнавшись, і спрямовується по ньому з такою швидкістю, що створюється ілюзія такого сильного холодного протягу, ніби й підлоги ніякої немає, а Ви стоїте прямо на снігу.

Якщо мати джерело тепла біля внутрішніх стін, як це зазвичай роблять, обігріваючи каміном або переносним радіатором, то швидкість теплообміну збільшується в рази. У помешканні постійний протяг, виходить, що ми самі винні в тому, що в будинку холодно.

Недарма ж є норми, що радіатори опалення повинні знаходитися під вікнами. Зовнішні стіни спочатку найхолодніші, на відміну від внутрішніх, які цілком інертні. Якщо мати джерело тепла біля зовнішньої стіни, то повітря підніматиметься вгору, потім знову опускатиметься на стіни, але тепер уже не з такою швидкістю і не так швидко охолоджуватиметься. Адже внутрішні стінидосить теплі, тому проходячи їх, повітря охолоджуватиметься не надто. А опускаючись по зовнішнім стінам, він буде впиратися знову в джерело тепла, де нагріватиметься і підніматиметься вгору. У результаті: приміщення прогрівається швидше, конструкції краще тримають тепло, оскільки воно накопичується, а не витрачається.

Що ж потрібно перевірити, щоб унеможливити зайві втрати тепла:

1. Стеля. Перший форпост, який слід перевірити на предмет витоків, тому що через нього може йти до 70% тепла. Обов'язково утеплюємо горище або мансардний поверх, щоб затримати тепло усередині приміщення.
2. Стіни. Другий форпост – зовнішні стіни та все, що в них знаходиться: вікна, двері тощо. Неправильно встановлені вікнаі двері - це бич зроблених з колод будинків. Через них може йти левова часткатепла, не встигаючи навіть нагріти приміщення. Відразу з радіатора та в щілини під/над вікном. Плюс не забуваємо перевірити, чи ретельно проконопачені стіни, може, десь уже утворилися щілини.
3. Підлога. Останнє, що може бути джерелом холоду – це підлога. Його слід перевірити на справність та утеплити стандартним способом. Також на зиму варто зменшити вентиляцію підлоги, перекривши більшу частину продуху.

Хотілося б також відзначити, щоб зробити опалення зробленого з колод будинку більш якісним, можна облаштувати в будинку «теплі підлоги», на додаток до існуючій системіопалення. Тоді тепле повітрярозподілятиметься більш рівномірно по всьому приміщенню, завдяки чому зникнуть протяги біля підлоги і будинок буде повільніше остигати.

До речі, занадто тонкі стінитеж можуть спричинити холод у будинку. Наприклад, для клімату з холодною суворою зимою, але низькою вологістю достатньо стін товщиною 200 – 240 мм. А ось для регіонів з вологими зимами, нехай навіть із температурою, що не опускається нижче -20 °С, бажано використовувати колоди діаметром не менше 400 мм, а краще 480 мм. До таких регіонів, наприклад, належать Москва та Московська область, Санкт-Петербург та Ленінградська область. Обов'язково врахуйте це під час розробки проекту зробленого з колод будинку, щоб потім не було боляче.

Які матеріали можна використовувати для утеплення зробленого з колод будинку

Стандартна процедура утеплення зробленого з колод будинку включає в себе утеплення стелі або горища, конопатку стін і утеплення віконних і дверних коробок, а також утеплення підлоги. Якщо все зробити правильно, то жодних додаткових заходів не знадобиться.

З урахуванням того, що зроблені з колод будинки будують з метою створити житло з натуральних екологічно чистих матеріалів, то і для утеплення буде безглуздо використовувати пінопласт. Тоді втрачається весь сенс.

Для утеплення горищазробленого з колод будинку можна використовувати тирса, ековату(целюлозну вату), морські водорості, солому. У крайньому випадку можна утеплити мінеральною ватою.

Конопатку стінвиробляють тільки натуральними матеріалами: мохом, клоччям, пенькою, джутом, стрічковими утеплювачами на основі льонуі джута. Основна вимога для матеріалу - він повинен мати схожі з деревом властивості.

Для утеплення дерев'яної підлогина лагахможна використовувати натуральні засипні матеріали, а можна і мінеральну ватуу рулонах. А от бетонна підлогавимагатиме більш щільного матеріалу, підійдуть пінополістирол, екструдований пінополістирол, пробкаі базальтова ватау плитах щільністю понад 160 кг/м3.

Якщо ж після всіх стандартних процедур у будинку холодно, може, тому що неправильно було підібрано товщину колод, може, просто будинок вже дуже старий, а може, неправильно розраховано опалення, і Ви прийняли рішення, що без такої процедури, як утеплення стін зробленого з колод будинку , Не обійтися, то Вам слід знати деякі нюанси.

Матеріал, яким можна утеплювати зроблені з колод стіни, повинен мати такі властивості:

• Бути паропроникним нарівні з деревиною або переважно, якщо він укладатиметься зовні будівлі.
• Бути стійким до вологи, щоб не накопичувати вологу, що може призвести до загнивання дерева.
• Бути пожежобезпечним та стійким до появи патогенних грибів.
• Легко пропускати повітря.
• Володіти досить пухкою структурою, щоб щільно прилягати до округлої зробленої з колод стіни і не залишати зазорів.

Враховуючи все вищеперелічене, для утеплення зробленого з колод будинку можна використовувати:

• Ековату.

• Мінеральну вату (хоч вона і ненатуральна, але зручна в монтажі та загальнодоступна).
• Тирса або тирса-гранули (засипний матеріал).
• Керамзит (засипний матеріал).

Дерево – це незвичайний будівельний матеріал. Воно не просто «дихає», а й є своєрідним рекуператором повітря. І якщо Вас хтось запевнятиме, що паропроникність деревини поперек волокон трохи більша, ніж у залізобетону, знайте, що можна заперечити. Вступаючи в товщу деревини поперек волокон, далі повітря розподіляється вздовж волокон і виходить через торець. Інакше кажучи, дерево «дихає» торцями.

Саме тому, що дерев'яні стіни «живі», не можна використовувати такі матеріали:

• Пінопласт.
• Екструдований пінополістирол.
• Пінополіуретан.
• Монтажну піну для закладення щілин.
• герметики.

Використання паронепроникних матеріалів призведе до того, що деревина згниє або якщо Ви захистите її зсередини паронепроникною плівкою, Ви перетворите дерев'яний будинок в термос. У такому разі втратиться весь сенс будівництва будинку з колоди. Але вибирати все ж таки Вам.

Як утеплити зроблений з колод будинок зовні

Як ми вже з'ясували, утеплювати стіни зробленого з колод будинку, потрібно тільки тоді, коли всі інші заходи з утеплення не принесли бажаного результату.

Якщо Вас цікавить питання, як правильно утеплити зроблений з колод будинок зовні або зсередини, то ось Вам однозначна відповідь - зовні. Це з властивостями дерева дихати, накопичувати вологу і віддавати її. У разі зовнішнього розташування утеплювача повітря та волога безперешкодно виходитимуть з дерева та вивітрюватимуться.

Приступати до утеплення можна лише через рік – півтора після завершення споруди, коли зруб сяде.

Конопатка зроблених з колод стін

Навіть якщо Ви вже прийняли остаточне рішенняутеплювати будинок, насамперед необхідно його ретельно проконопатити. Оглядаємо всі стіни щодо видимих ​​щілин. Потім у безвітряну погоду проходимо по будинку зі свічкою, проводячи нею близько до стін. Якщо полум'я нахиляється у бік стіни, отже, у цьому місці щілина, з якої дме взимку.

Один з найбільш ефективних способівпошуку щілин у колодах - взимку, коли будинок опалюється, необхідно обійти та оглянути всі стіни. Якщо помітите іній, його ще іноді називають «зайчиком», отже, тут йде витік тепла з приміщення.

Конопатку слід проводити в суху теплу погоду, використовуючи клоччя, джут, пеньку або рулонні утеплювачі. Засовуємо матеріал у щілини між вінцями та проштовхуємо його спеціальним інструментом- конопаткою.

Влаштування вентильованого фасаду

Утеплення зробленого з колод будинку зовні проводиться шляхом монтажу вентильованого фасаду. Дана конструкціядозволяє дерев'яній стіні «дихати» та віддавати вологу.

Спочатку обробляємо стіни антисептиком та антипіреном, щоб убезпечити дерево від пожежі та плісняви. Поверх стін набиваємо решетування, яке триматиме утеплювач. Для цього використовуємо брус перетином 50 мм. Набиваємо вертикально з кроком, що дорівнює ширині плит утеплювача мінус 2 - 3 см.

Як утеплювач будемо використовувати мінеральну вату в плитах щільністю 35 - 50 кг/м3, товщиною 50 мм.

Важливо! При монтажі утеплювача на зроблену з колод стіну ми стикаємося з деякою незручністю. Справа в тому, що стіна нерівна, укладання утеплювача впритул без зазорів практично неможливе. Тому в проміжки між стіною і брусами обрешітки засовуємо утеплювач. Для цього можна використовувати "Базальтин" у рулонах або міжвінцевий утеплювач- Джут, льноватин.

Вставляємо плити мінеральної вати між латами, щільно запихаючи їх у отвір. Виконуємо це знизу нагору.

Зверху утеплювача монтуємо вітрозахисну гідроізоляційну супердифузійну мембрану. Вона повинна мати паропроникність, що дорівнює не менше 1400 г/м2 на добу або вище.

Важливо! Правильно підібраний вітрозахист для вентильованого фасаду зробленої з колод стіни - чи не найголовніше в утепленні. Дана мембрана не пропускатиме вологу і вітер зовні в товщу утеплювача і стін, але при цьому випускатиме вологу і повітря зсередини назовні, даючи таким чином стінам можливість «дихати».

Зверху вітрозахисту набиваємо решетування з брусів 50 мм. На решетування монтуємо сайдинг. Це може бути вініловий сайдинг, що імітує дерево, а можна використовувати блок хаус, тоді стіна буде мати такий же зроблений з колод профіль, як і справжня.

На всю товщину решетування (50 мм) утворюється вентиляційний зазор між мембраною та фасадом. Внизу і вгорі необхідно облаштувати продухи, щоб повітря могло вільно циркулювати.

Як утеплити зроблений з колод будинок зсередини

Варіант утеплення будинку всередині необхідно розглянути до того, як виконувати фасад, що вентилюється. Можливо, стандартних заходів утеплення буде достатньо, і не доведеться псувати зовнішній вигляд стін.

До утеплення зробленого з колод будинку зсередини можна віднести такі процедури: утеплення підлоги, стелі, даху і стін. Причому фахівці категорично проти того, щоб усередині стін монтувався утеплювач, тому що в такому разі дерево відволожуватиме і гнитиме.

Утеплення стелі, даху

Насамперед, як тільки виявили, що в будинку холодно, утеплюємо стелю та дах.

Якщо будинок одноповерховий з горищем, тоді на горищне перекриттянастилаємо гідроізоляційну плівку, зверху насипаємо утеплювач шаром від 150 до 250 мм. Це може бути ековата, тирса, морські водорості або звичайна мінеральна або скловата в рулонах. Накривати теплоізолятор не потрібно. Зверху можна укладати дошки для зручності пересування по горищі, але підлогу облаштовувати не потрібно.

Якщо будинок має замість горища мансардний поверх, тоді необхідно утеплити і перекриття між поверхами, і скат даху. У перекриття достатньо укласти 50 - 100 мм утеплювача (будь-якого). Якщо підлога мансарди дерев'яна, то засипаємо утеплювач між лагами. Якщо підлога бетонна, то використовуємо базальтову ватуу плитах або, у крайньому випадку, пінопласт. Для утеплення схилу даху безпосередньо під покрівлею настилаємо гідроізоляційну плівку, потім укладаємо утеплювач (мінеральну вату) шаром 150 – 200 мм. Зверху утеплювача настилаємо паронепроникну мембрану, щоб матеріал не насичувався вологою із приміщення. Монтуємо решетування та оздоблення для мансарди.

Вищеперелічених процедур має бути достатньо, щоб у будинку стало тепліше.

Утеплення стін зробленого з колод будинку

Переходимо до стін. Так як монтувати утеплювач усередині зроблених з колод стін не можна, то що ми можемо зробити: добре проконопатити зсередини, утеплити всі віконні і дверні отвори.

Для утеплення отворів використовуємо рулонний міжвінцевий утеплювач або, в крайньому випадку, мінеральну вату, але в жодному разі не задуємо щілини монтажною піною, вона швидко прийде в непридатність, тому що стіни зробленого з колод будинку постійно в русі, а піна - матеріал непластичний.

Для обробки стін зробленого з колод будинку зсередини можна оббити їх дерев'яною вагонкою. При цьому утеплювач між стіною та оздобленням монтувати не можна. У будинку стане трохи тепліше за рахунок того, що стіна матиме трохи більшу товщину, а також повітряні зазори з боку опалювального приміщення між рівною вагонкою і зігнутою поверхнею зроблених з колод стін.

Утеплення підлоги зробленого з колод будинку

Щоб підлогу в дерев'яний будинокбув теплим, його необхідно облаштовувати, дотримуючись всієї технології укладання підлоги по грунту. Обов'язково виконується підсипка, гідроізоляція та утеплення. Якщо підлога дерев'яна, між лагами укладаємо утеплювач шаром 100 – 150 мм. Зверху чорновий та чистовий підлогу.

Якщо підлога бетонна, то між шаром «худого» бетону та основним шаром укладаємо пінопласт або екструдований пінополістирол у плитах товщиною 50 – 80 мм.

Перед тим як утеплити зроблений з колод будинок вентильованим фасадом, облаштуйте в будинку систему «тепла підлога». Можливо, цього буде достатньо, щоб забезпечити комфортне в ньому перебування. Тоді не доведеться зашивати прекрасні зроблені з колод стіни, адже такі будинки зводяться через їх первісну красу. Що користі якщо стіни закрити сайдингом?

Утеплення зробленого з колод будинку - це цілий комплекс заходів. Якщо все виконати правильно, почати зі стелі та даху, потім добре проконопатити стіни, утеплити вікна та двері, підлогу, відпаде необхідність у тому, щоб обшивати будинок зовні. Якщо ж це не допомогло, є ще один спосіб зберегти тепло в зробленому з колод будинку, який тут не описаний - побудувати засклену верандуз найхолоднішого боку будинку, тим самим розширивши площу та утворивши повітряний бар'єр.

Дерево – найбільш екологічно чистий матеріал. Якщо ви вирішили збудувати дерев'яний будинок, то згодом виникне питання щодо його утеплення. Найчастіше цю процедуру проводять зовні, але інколи немає такої можливості. Якщо ви вирішили утеплити дерев'яний будинок зсередини, необхідно звернути увагу на деякі фактори. При неправильному проведенні робіт можна порушити мікроклімат, усередині утворюється «парниковий ефект». Утеплення будинку всередині призводить до зменшення площі приміщення. Зважайте на ці фактори перед початком утеплювальних робіт.

Вибираємо утеплювальний матеріал

Матеріали для утеплення будинку.

Виробники пропонують велика кількістьматеріалів для утеплення Поговоримо про їхні переваги та недоліки.

Мінеральна ватає ідеальним матеріаломдля будь-яких поверхонь. Її недоліком є ​​сприйнятливість до вологи. Тому необхідно подбати про додатковий шар гідроізоляції. Мінеральна вата є негорючим та екологічним матеріалом.

Піноплексне схильний до впливу вологи. Він не змінює технічних характеристикпри тривалому використанні. Для монтажу цього матеріалу не потрібно мати спеціальні навички. Піноплекс має хороші теплоізолюючі властивості.

Купивши або збудувавши дерев'яний заміський будинок, Його власники незабаром можуть зіткнутися з необхідністю його утеплення. Причин низької температури всередині дерев'яного будинку може бути чимало. Найчастіше це можуть бути низькоякісна деревина та недостатня товщина колод. Тому, щоб хоч якось виправити ситуацію, знадобиться утеплення дерев'яних стін будинку. Роботи з утеплення стін дерев'яного будинку не становлять особливої ​​складності, головне - розуміти технологію утеплення дерев'яних стін.

Особливості утеплення дерев'яних стін

Деревина в силу своєї структури має низку унікальних якостей і потребує особливого підходу до експлуатації. Головною особливістютакого матеріалу, як дерево, є його здатність "дихати". Це означає, що дерев'яні стіни можуть регулювати мікроклімат в будинку. Також слід пам'ятати про природне походження колод, які схильні до цвілі і гниття. Саме натуральність деревини накладає певні обмеження на матеріали та способи утеплення дерев'яного будинку.

Почнемо із матеріалів для утеплення дерев'яного будинку. Вони повинні мати такі характеристики:

• висока паропроникність. Велика або така сама, як у деревини 0.06 Мг/(м*ч*Па);
• мати високу вологостійкість;
• мати високу пожежну безпеку;
• бути стійкими до грибків та плісняви.

Згідно з цими базовими вимогами, для утеплення дерев'яних стін найбільш підходять такі матеріали:

• мінеральна вата;
• ековата;
• тирсу-гранули.

Крім цього для утеплення дерев'яного будинку можна використовувати і облицювальну цеглу, газобетонні блоки, сайдинг. Безумовно, камінь у комплексі із утеплювачем дозволить створити найбільш ефективну теплоізоляцію, але тоді доведеться пожертвувати зовнішньою красою дерев'яного будинку.

Важливо! А ось використовувати для утеплення дерев'яних стін екструдований пінополістирол, пінополіуретан, монтажну піну, різні герметикичи пінопласт категорично не рекомендується. Ці матеріали мають вкрай низькі показники паропроникності, що у свою чергу загрожує появою на дерев'яних стінах плісняви ​​та грибків, а зрештою гнилі.

Підготовка до утеплення дерев'яних стін, особливу увагуварто приділити технології створення теплоізоляційного шару. Головне правило, яке слід при цьому дотримуватися, полягає в наступному: паропропускна здатність кожного наступного шару повинна бути вищою за попередній, у напрямку від внутрішніх приміщень до вулиці. Відповідно до цієї простої істини і створюється теплоізоляція дерев'яного будинку, що є багатошаровим пирігом. Структура такого пирога для утеплення стін зовні складається з обрешітки та контр обрешітки, теплоізоляції, вітро- та вологоізоляції. Внутрішнє утеплення дерев'яних стін також підпорядковується цьому правилу з тією лише різницею, що замість вітроізоляції використовується пароізоляція.

Важливо! Якщо ви не можете визначитися, як краще утеплити дерев'яні стіни, зсередини або зовні, то відповідь однозначно одна - слід вибирати утеплення дерев'яних стін зовні. Це зумовлено кількома причинами:

• По-перше, збережеться внутрішній житловий простір будинку.
• По-друге, завдяки властивостям деревини накопичувати та віддавати вологу, найбільш ефективним є зовнішнє утеплення.
• По-третє, зовнішнє утеплення дерев'яних стін набагато простіше створити.
• По-четверте, при зовнішньому утепленні кількість містків холоду мінімальна.

Безумовно, утеплення дерев'яної стіни зсередини також можливе, але лише за неможливості створення зовнішнього утеплення.

Розрахунок шару утеплювача

Розрахунок оптимальної товщинишару утеплення - один з найбільш важливих етапівпри утепленні будь-якої оселі, особливо дерев'яної. До цього завдання необхідно підійти з усією відповідальністю, оскільки помилка в розрахунках як мінімум спричинить зайві фінансові витрати на утеплення, а як максимум призведе до пошкодження дерев'яних стін. Тому, якщо Ви не дружите з формулами та розрахунками, краще звернутися до фахівців із цього питання. Ми ж розглянемо приклад розрахунку з коментарями та поясненнями, за яким можна визначити, який шар теплоізоляції буде потрібний для вашого будинку.

Для виконання розрахунків потрібно звернутися до СНіП 23-02-2003 « Тепловий захистбудівель», а також ТСН (територіальні будівельні норми). В цих нормативні документинаводяться всі необхідні вихідні дані для розрахунків та методологія розрахунку. Самі розрахунки ґрунтуються на теплоопорі матеріалів, який є постійним та окремо взятим для кожного регіону. Наприклад у московському регіоні даний показникскладає 4,15 (м2 * ° С) / Вт. Варто також відзначити, що при розрахунках слід враховувати теплоопір (R) кожного матеріалу в теплоізоляційний пирігта підсумувати їх. Для виконання розрахунків потрібна теплопровідність матеріалів і їх товщина.

Формула розрахунку теплоопору виглядає наступним чином R = P/K.

Де P – товщина матеріалу, K – коефіцієнт теплопровідності матеріалу. Наприклад, дерев'яна стіна зовні оздоблена. лицювальною цеглою, а між ними розміщено шар мінвати. Тоді загальний опіртеплопередачі такої стіни дорівнюватиме сумі опорів кожного з матеріалів.

На підставі наведеної вище формули зробимо розрахунок для товщини теплоізоляційного шару. Формула до розрахунку наступна P=R*K. Дані про теплопровідність беремо з таблиці теплопровідності матеріалів або з упаковки матеріалу, що використовується, а теплоопір з нормативних документів.

Наприклад, для Москви та області опір теплопередачі дорівнює 4,15 (м2 * ° С) / Вт. Якщо ми утеплюємо мінватою дерев'яну стіну завтовшки 20 см із сайдингом, то для дерева теплоопір дорівнює 0,806 (м2*°С)/Вт, а для мінвати 0,045 (м2*°С)/Вт. Відповідно, шар утеплювача повинен мати теплоопір R=4,15-0,806-0,045=3,299 м2*°С.

Тепер беремо коефіцієнт теплопровідності мінеральної вати 0,41 Вт/м*К і множимо на теплоопір P = 3,299*0,041=0,135 м. Аналогічним чином можна розрахувати товщину шару для будь-якого іншого утеплювача різних регіонахкраїни.

Залишилося розрахувати площу утеплення та закупити всі необхідні для цього матеріали. Насамперед це сама мінеральна вата, вітро- та волого-захист, а також пароізоляція. Крім цього будуть потрібні дерев'яні рейки товщиною 130х50 мм, висотою, що дорівнює висоті стіни, що утеплюється, і кріплення до них. Як кріплення для дерев'яних рейокможна використовувати звичайні довгі шурупи або металеві куточкиз отворами під шурупи. Кількість рейок береться з розрахунку, що відстань між ними має бути на 2 - 5 см меншою за ширину матів утеплювача. Кріпильні елементи закуповуються з розрахунку 1 – 2 точки кріплення на 1 м погонний. Також купуємо рейки 50х30 мм або 50х20 мм для контробрешітки. Загальна кількістьтаких рейок береться з розрахунку, що каркас контробрешітки складається з 3-х горизонтальних рядів по всьому периметру будинку.

Як зазначалося, утеплення дерев'яних стін зовні - найпростіший і доступний спосібутеплення. Починати утеплення дерев'яного будинку слід за рік чи два. Це важливо, тому що дерево протягом цього часу сідає, що призводить до зміни висоти споруди. До того ж при усадці виявляться нові щілини, які доведеться добре законопатити.

Утеплення дерев'яних стін своїми руками зовні виконується у різний спосіб. Розглянемо найпоширеніший – утеплення мінеральною ватою з обробкою сайдингом. Роботи проходять у кілька етапів:

1. Перевіряємо стіни на наявність щілин та щільність прилягання колод або брусів одна до одної.

2. При необхідності проконопачуємо всі знайдені щілини.

3. Спочатку вимірюємо загальну довжину стіни від краю до краю. Потім розбиваємо її на рівні проміжки довжиною на 2-5 см меншими, ніж мат мінеральної вати.

4. Наносимо розмітку під решетування на стіну.

5. Підготовляємо бруски для решетування, підрізавши їх до необхідної довжини.

6. Спочатку закріплюємо бруски по периметру стіни. Один над фундаментом, один під козирком та два по краях.

7. У коробі, що вийшла, розміщуємо і закріплюємо спочатку каркас навколо віконних і дверних прорізів, а потім вертикальні бруски обрешітки згідно з розміткою.

Важливо! Якщо довжини одного бруска не вистачає, щоб покрити висоту стіни, то шматки, що бракують, необхідно розміщувати в шаховому порядку в кожній наступній стійці. Наприклад, 1-а стійка складається знизу з довгої, зверху з короткої частини, 2-а стійка - знизу короткий брусок, згори довгий.

8. Тепер беремо мати мінеральної вати і вставляємо їх між стійками каркасу. Так як відстань між брусками трохи менше ніж ширина мату, то мінеральна вата триматиметься всередині в розпірку. Для зменшення кількості містків холоду мінеральну вату можна укласти у два шари. Для цього достатньо купити мати меншої товщини. Наприклад, при товщині загального шару утеплювача 13 см можна використовувати мати завтовшки по 50 мм або 70 мм. У цьому кожен наступний шар укладається зі зміщенням щодо першого.

9. Поверх утеплювача настилаємо шар волого- та вітроізоляції із супердифузійної мембрани. Закріплюємо його до каркасу за допомогою степлера.

10. Набиваємо контр решетування, створюючи таким чином вентиляційний зазор в 30 мм між утеплювачем та оздоблювальним матеріалом.

11. На завершення фасад обробляється сайдингом.

Якщо планується обробка лицювальною цеглою, то як утеплювач краще використовувати гранули ековати або тирсу-гранули. Ці матеріали при засипанні між дерев'яною стіноюі облицюванням заповнять усі порожнечі, створивши тим самим надійну теплоізоляційний захист. Утеплення дерев'яних стін зовні мінватою з обробкою лицювальною цеглою за своєю технологією і з обробкою сайдингом. Різниця полягає у використовуваних оздоблювальні матеріалиі обов'язкової наявностіфундаменту під цеглу.

Як зазначалося, утеплення дерев'яних стін зсередини досить рідкісне явище. Зазвичай такий спосіб утеплення вибирається, коли немає можливості зробити зовнішнє утеплення. Технологія виконання робіт багато в чому схожа із зовнішнім утепленням, але є низка відмінностей. Розглянемо докладніше етапи та особливості виконання робіт при утепленні дерев'яних стін зсередини:

1. Після усадки будинку перевіряємо їх на наявність щілин та ретельно конопатимо їх.

2. Засвердлюємо у вінцях невеликі отворидля вентиляції.

3. Розмічаємо місця для встановлення контробрешітки.

4. Нарізаємо бруски для контробрешітки і закріплюємо їх до стіни. Це дозволить створити вентильований зазор між стіною та утеплювачем, що у свою чергу дозволить зберегти стіни від запрявання зсередини.

Важливо! Так як утеплювач буде розташований не по всій площі стіни, то природними містками холоду будуть підлога, внутрішні стіни та стеля. Щоб перекрити їх, потрібно утеплити поверхню стелі та підлоги. Як це виглядає, можна побачити на фото, що демонструє внутрішнє утеплення дерев'яних стін.

5. Обшиваємо контробрешітку супердифузійною мембраною і закріплюємо її до брусків за допомогою степлера.

6. Розмічаємо місця для встановлення основної решетування. Починаємо з кутів і зводимо їх у центр. При цьому не забуваємо про дверні та віконних отворах. У них бруски обрамлятимуть отвір по периметру.

7. Спочатку закріплюємо бруски по периметру стіни, а потім встановлюємо вертикальні та в отвори. Відстань між брусками беремо на 2 – 5 см менше, ніж мати утеплювача.

8. Беремо утеплювач і вставляємо його між планками решетування. Як і у випадку із зовнішнім утепленням, розкладаємо утеплювач у два шари зі зміщенням один до одного. Тим самим усунемо можливі містки холоду.

9. Поверх утеплювача настилаємо пароізоляцію і закріплюємо її до стійк за допомогою степлера.

10. Після завершення монтажу теплоізоляції стін утеплюємо стелю та підлогу. Це дозволить завести стінову теплоізоляцію за підлогу та усунути можливі містки холоду.

11. Обшиваємо стіни гіпсокартоном та виконуємо обробку.

Наведений вище спосіб утеплення дерев'яної стіни зсередини передбачає використання матів мінвати. Крім неї також можна використовувати гранули ековати або тирсу-гранули. Але на відміну від зовнішнього утеплення, гранули доведеться задувати у простір між стіною та плівкою пароізоляції, що дещо незручно та потребує спеціального обладнання.

Виконання робіт із утеплення дерев'яних стін вимагає лише вмілого поводження з інструментом. Безумовно, порівнюючи зовнішнє та внутрішнє утеплення, можна відзначити складність виконання та вимогливість при виконанні робіт усередині будинку. Тому, якщо Ви не маєте достатньо досвіду, краще зупинити свій вибір на зовнішньому утепленні, а при неможливості звернутися до досвідченіших майстрів.