Перекриття природної вентиляції витяжкою. Перепланування вентиляційного короба у квартирі. Перепланування вентиляційного короба. Чому не можна влаштовувати

Відповідно до існуючих норм, будь-яке житлове приміщення в обов'язковому порядку має бути обладнане , яке призначене для усунення забрудненого повітря з нежитлових кімнат (туалет, ванна кімната, кухня). При порушеній роботі скла на вікнах починають запітнівати, по стінах стікає конденсат, кути відволожуються, а в приміщеннях утворюється цвіль, при справній роботівентиляційної системи такі проблеми непомітні. Якщо у будинку знаходиться маленька дитинаНаслідки неякісного повітрообміну можуть стати причиною розвитку у малюка бронхіальної астми або інших захворювань дихальних шляхів.

Схема пристрою примусової вентиляції у багатоповерховому будинку

Щоб перевірити працездатність системи вентиляції, потрібно взяти невеликий шматочок м'якого паперу (приблизно 10х10 см), відкрити у приміщенні вікно, після чого піднести шматок паперу до вентиляційних ґрат. У тому випадку, якщо листок захитався - вентиляція працює добре. У свою чергу, якщо листок не притягується, це показник неякісної роботи вентиляційної системи.

Проблеми з вентиляцією у багатоквартирних будинках, особливо на останніх поверхах, є цілком звичне явище. Причина проблем полягає в тому, що для забезпечення нормальної циркуляції в квартирі повітря повинне проходити по вентиляційному каналу не менше 2-х метрів по вертикалі. На останньому поверсі така умова є проблематичною, оскільки як перешкода виступає горищне приміщення. Вивести вентиляцію надвір можна за допомогою трьох різних способів.

Перший – вентиляційні канали, як оголовка труби, безпосередньо виходять на дах. У такий спосіб будинки зводили аж до початку ХХ століття, але збільшена поверховість будівель поступово відсунула цей спосіб.
При другому способі вентиляція після досягнення горищного приміщення накривалася за допомогою горизонтальних герметичних коробів, з'єднаних з шахтою, яка виходила назовні поверх даху.
При третьому способі, найсучаснішому, вентиляція спочатку потрапляє на горище, що грає роль проміжної венткамери. Після цього повітря потрапляє назовні, пройшовши крізь одну загальну вентиляційну шахту.

Перший варіант ми розглядати не будемо, тому що він зараз не використовується - зупинимося на другому та третьому способах.

При другому варіанті відбувається таке: повітря з усіх поверхів піднімається вгору каналами, до рівня горища, потрапляючи в горизонтальний з'єднаний короб, обладнаний в приміщенні горища. Під час цього відбувається удар повітряного потоку об горизонтальну кришку. вентиляційного короба. Потік повітря злегка відхиляється у бік вентиляційної шахти, але при недостатньому внутрішньому перерізі горизонтального горищного короба, у коробі з'являється ділянка підвищеного тиску, за рахунок чого повітря шукає вихід назовні через будь-який розташований поруч отвір, наприклад, вентиляційну шахту і канал верхнього поверху.

У тому випадку, якщо перетин короба достатній, але кришка при цьому змонтована дуже низько, то відбувається такий же процес – зворотна тяга – потік повітря не встигає вчасно відхилитися у бік вентиляційної шахти, що спричиняє удар. Вентиляція верхнього поверху «продавлюється» відбитим потоком повітря, через що запахи з нижніх поверхів потрапляють саме в це приміщення. Щоб позбутися цього, можна вдатися до двох способів – глобального та локального.

Глобальний спосіб передбачає збільшення перерізу горищного горизонтального сполучного короба за допомогою зміни його висоти приблизно в 2-3 рази, з наступним пристроєм всередині короба деяких пристосувань, що називаються «розсічками». Зважайте на те, що всі ці роботи обов'язково повинні виконуватися досвідченими фахівцями. Крім цього, пам'ятайте про те, що переріз короба не рекомендується збільшувати в тих випадках, коли до вентиляційної шахти зі зворотного боку прикріплені такі самі короби.

Читайте також

Автономна газифікація приватного будинку - будова системи газопостачання

Локальний метод має на увазі відділення каналів верхнього поверху від загального повітряного потоку, з наступним закладом у вентиляційну шахту поверх короба. Вам потрібно провести ретельне утеплення цих індивідуальних каналів, щоб уникнути порушення температурно-вологісного режиму горища.

За третім варіантом працює вентиляція практично у всіх сучасних багатоповерхівках. Найчастіше вентиляція на останніх поверхах у таких будинках супроводжуються не зворотною тягою, а ослабленою. Повітря, в таких випадках, при попаданні в канал проходить близько 30 см по вертикалі, після чого розсіюється, не встигнувши набрати швидкість і силу. Внаслідок цього вентиляція не пропадає, але повітрообмін на останніх поверхах помітно знижується. При відкритих міжсекційних та вхідних дверях горища може виникнути сильний протяг, через який тяга на верхніх поверхах стає гіршою.

Для усунення цієї проблеми слід наростити індивідуальні канали верхнього поверху діаметр яких зазвичай становить 140 мм. На ці отвори надягають труби такого ж діаметра, а стики акуратно замазуються алебастром. Труби виводяться на висоту 1 метра і злегка нахиляються у бік загальної шахти таким чином, щоб потік повітря, що піднімається знизу та проходить поряд з виведеними трубами, витягував повітряні потоки з каналів верхнього поверху.

У багатоквартирних будинках кожна квартира обладнана системою припливно-витяжної вентиляції. Як правило, схема вентиляції є наступною: у ванних кімнатах, кухнях та санвузлах знаходяться витяжні отвори, а приплив свіжого повітрязабезпечується рахунок провітрювання приміщень.

Природно-витяжна вентиляція житлового будинку

Якісна робота припливно-витяжної вентиляції здатна повністю забезпечити відповідний для людини мікроклімат у приміщенні. Якщо в кімнаті регулярно з'являються неприємні запахи, а вікна пітніють - це вагомий привід для перевірки вентиляційної роботи. Якщо перевірка показала погану роботу системи, цілком імовірно, що вентиляційна шахта засмічена.

Схема пристрою природної припливно-витяжної вентиляції у багатоквартирному багатоповерховому будинку

Як зробити правильну роботу вентиляції в квартирі своїми руками

Як прочистити вентиляцію у квартирі

Якщо ви вирішили прочистити вентиляцію, майте на увазі те, що мешканці багатоквартирних будинків не мають права здійснювати самостійний монтаж інженерних комунікацій, якими користуються інші люди Прочищення або ремонт вентиляційної шахти має виконуватися лише фахівцями з відповідних організацій. Якщо вентиляція і кондиціювання будинку не працюють, єдине, що ви можете зробити - це зняти решітку з вентиляційного отвору і усунути сміття, що знаходиться в ній, за допомогою пилососа (або вручну).

У деяких випадках буває так, що витяжна система знаходиться в справному стані, але неприємні запахи і запітнілі вікна все одно дають себе знати. Таке часто можна спостерігати у квартирах, де встановлені пластикові вікна. У цьому випадку є два способи вирішення проблеми: регулярне провітрювання кімнат або встановлення додаткових клапанів.

Креслення та схема установки вентиляційного клапанана вікно

Припливні клапани зазвичай встановлюються в отвори за батареями опалення, що дозволяє свіжому повітрі трохи прогрітися при попаданні в приміщення. Діаметр отворів зазвичай знаходиться в межах 6-10 см. За типами конструкції клапани поділяються на кілька видів. Деякі, наприклад, мають заглушку, яку при необхідності можна відкрити вручну. Більше сучасні моделіоснащуються спеціальними датчиками, здатні реагувати на зміни рівня вологості в приміщенні, у потрібний момент відкриваючи клапан, що впускає свіже вуличне повітря. Багато клапанів мають набір фільтруючих елементів.

У більшості випадків, природна вентиляція у старих будинках не здатна забезпечити необхідний обсягсвіжого повітря, тому багато людей встановлюють кондиціонери. Цей пристрій не може повністю замінити систему вентиляції, але може очистити та зволожити повітря, що знаходиться у квартирі.

Примусова вентиляція у панельному будинку

Примусова вентиляція приходить на допомогу у тих випадках, коли природна не здатна справлятися з поставленими перед нею завданнями. Повністю виконати її монтаж самотужки неможливо, тому що в кожному конкретному випадку її проект має свої особливості. Якщо вам необхідна установка вентиляції в однокімнатній квартирі, можна придбати простий моноблочний пристрій.

Для найбільш якісної вентиляції кожної кімнати обов'язково знадобиться встановлення повітроводів, монтаж яких може здійснити будь-яку людину. Зазвичай повітроводи встановлюються під навісну стелю або вбудовуються у стіни.

2. Вентиляційна труба

Необхідно шукати з маркуванням d125. Дехто вважає, що якщо засунути 125 трубу в отвір 132мм, то залишиться великий зазор. Це негаразд. Діаметр вентиляційної труби вказується на внутрішній. Товщина стін близько 1,5мм, залишиться незначний зазор, приблизно 2мм з кожного боку. Він закриється зовнішньою решіткою.

3. Зовнішні грати

Рекомендуємо встановлювати металеву. Як ви вже здогадалися всі елементи діаметром d125. Якщо хочете встановити пластикову, то шукайте виготовлену з атмосферостійкого пластику, інакше під впливом сонячних променіввона швидко зруйнується: лише за кілька місяців втратить свою жорсткість і зламається від найменшого дотику.

Металева 350р, з атмосферостійкого пластику 150р.

4. Зворотний клапан
Необхідно, щоб у момент поривів вітру захищав вентиляційний канал. Розташуйте його ближче до вуличного боку, віссю горизонтально.

Вентиляційну трубу Вам потрібно буде розпиляти (), вставити зворотний клапан, потім .

1 клапан - 90р
5. Витяжний вентилятор
Рекомендуємо Silent 200 CZ. Він має великий термін служби, його пластик є безпечним для здоров'я, має надійне підключення проводів, висока продуктивність відповідає реальній. Ще один важливий плюс, він тихий. Про тест вентиляторів дивіться відео трохи нижче.

З недоліків можна відзначити високу вартість, АЛЕ, зекономивши 500р, можна купити вентилятор, у якого продуктивність не відповідає заявленій! Краще встановити якісний та надійний вентилятор, який пропрацює багато років.

Зовнішній діаметр фланця вентилятора 120мм. Повертаємо його (25р) кілька разів, щоб щільно сів.

Який недолік?

Вентилятор не можна вимикати в зимовий період. Він повинен працювати 24ч/7, інакше, при вимкненні, промерзне і вентилятор, і вентилятор. Щоб канал не промерзав, потрібно встановити 3 клапани. Це працює як тамбур у під'їзді. Система з 3 зворотних клапанів створює 3 буферні зони для повітря, і перепад температури стає плавнішим. Можна поставити 2 клапани, але на практиці тільки 3 клапани повністю виключають можливість промерзання. Silent 200 не зможе проштовхнути повітряний потік крізь 3 клапани, необхідний високонапірний вентилятор, який дорожчий.

Конструкція із 3 клапанів

Вентилятор Vort Quadro Micro 80 створює необхідний високонапірний тиск 265Pa (навіть більше, ніж у моделі Micro 100), тому потік повітря проштовхнеться крізь 3 клапани. Для порівняння, Silent 200 – 82Pa, вентилятори за 1000р у госптоварах – приблизно 25Pa. Клапана слід розміщувати якомога ближче один до одного, але так, щоб не заважали відкриватися.

Який недолік?

Висока вартість вентилятора

Як приєднати кухонну витяжку?

Варіант №1

Якщо зроблений отвір це єдиний витяжний вентиляційний канал, краще не приєднувати до нього кухонну витяжку, а залишити її для видалення повітря вентилятором.

Завдання витяжки це позбутися жиру і неприємних запахіву повітрі. Забруднене повітря можна видалити з кімнати, або очистити. Сучасні витяжки мають фільтри, які добре справляються з очищенням повітря: жироуловлювальні фільтри, ефективно очищають від жиру, вугільні фільтри — від неприємних запахів. Тому зараз витяжки мають режим рециркуляції, коли повітря не відводиться до вентканалу, а потрапляє очищене назад до кімнати. Є мінус режиму рециркуляції: потрібно міняти вугільний фільтр раз на півроку, вони коштують близько 1000 грн.

Варіант №2

Протягнути повітропровід.

Кухонні витяжки неможливо тримати завжди увімкненими, тому необхідна система з 3 клапанів, що захищають від промерзання при вимиканні. Витяжки їх легко відкривають, усередині них потужний відцентровий вентилятор. З'єднати канал потрібно пластиковими вентиляційними трубами d125. Можна зменшити шум при роботі в повітроводі, обернувши в (575р). На відміну від ізолону він має поверхню, що клеїться.

Отвір у стіні самому

Зробити доволі проблематично, але можливо. Для цього потрібний перфоратор, кілька днів вільного часу та руки богатиря. Насправді це нелегке заняття, якщо ніколи не робили такий отвір, краще не починайте свердлити несучу стінуу себе вдома. На відміну від алмазного буріння під час роботи з перфоратором:
1. утворюється багато пилу, який покриє всю кімнату.
2. отвір вийде не рівним, тому доведеться розводити цементний розчині замазувати порожнечі.
3. на виході утворюється вирва фото №1
4. можна спалити перфоратор
Знайти свердлювачів з обладнанням для алмазного буріння не важко, дивіться на авіа у своєму місті.

Середня ціна 3000р

Якщо хочете, щоб роботи свердління проходили на кухні без пилу та бруду, замовляйте бурильників, які займаються домашньою вентиляцією. База вентиляційників. Як правило, на авіто знаходяться будівельники, які звикли свердлити в будинках, що будуються, вентиляційники — в квартирах з готовим ремонтом, тому вони мають додаткове обладнання для збору пилу і бруду при бурінні стін.

Середня ціна буріння без пилу та бруду 4000р

До речі, перед початком свердління стіни запитайте: «Під яким кутом вийде отвір?» Кут повинен бути 0 градусів, щоб клапани повністю закривалися, інакше вони будуть бовтатися в повітрі відкриті.

Скільки коштує зробити витяжку через стіну надвір, підсумок.

Якщо хочеться подешевше, з вентилятором, який не вимикатиметься, то матеріали+свердління отвору без пилу та бруду вийде близько 8500р, виходячи із середніх цін у Центральній Росії. З урахуванням того, що Ви самі змонтуєте та поїздите магазинами у пошуках необхідних комплектуючих. Велика мережа магазинів по вентиляційного обладнанняназивається "Благовіст", там ви можете знайти більшість того, що потрібно.

З можливістю вимикання вентилятора вийде вже дорожче – близько 11800р.

З приєднанням кухонної витяжки 5000р + 480р за кожен метр повітроводу з шумоізоляцією.

ПАМ'ЯТАЄТЕ! Якщо у Вас на кухні стоїть газова колонка, То ставити механічну витяжку не можна! У газовій колонці може утворитися зворотний потяг, і тоді чадний газпіде до приміщення. З цієї причини щороку трапляються трагедії зі смертельними наслідками. Норми написані інженерами не просто так, вони написані чиєюсь кров'ю.

ЩО ТАКЕ ВЕНТИЛЯЦІЯ І ДЛЯ ЧОГО ВОНА ПОТРІБНА?

ЯК ПЕРЕВІРИТИ РОБІТНІСТЬ?

ЯК НЕ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ПОВІТРЯ?

ТРОХИ ПРО ТОНКОСТІ...

"ЗНАМЕНІТА" ПРОБЛЕМА ОСТАННІХ ПОВЕРХІВ

НАЙПОШИРЕНІШЕ ПОМИЛКА

ЧОМУ «ВДРУГ» ПЕРЕСТАЛА ПРАЦЮВАТИ ВЕНТИЛЯЦІЯ?

ЩО ТАКЕ ВЕНТИЛЯЦІЯ І ДЛЯ ЧОГО ВОНА ПОТРІБНА?

Згідно існуючим нормам, кожне житлове приміщення (квартира) має бути обладнане вентиляцією, яка служить для видалення забрудненого повітря з нежитлових приміщеньквартири (кухня, ванна кімната, туалет). Вентиляція – це рух повітря, повітрообмін. Кожна людина протягом дня дихає, користується кухонною плитою, стирає чи миється, ходить у туалет, багато хто курить. Всі ці дії сприяють забрудненню повітря в квартирі та надмірному насиченню його вологою. Якщо вентиляція працює справно, то ми всього цього не помічаємо, але якщо її працездатність порушена, то це виливається в велику проблемудля тих, хто живе в такій квартирі - починають запітніти скла на вікнах і конденсат стікає на підвіконня і стіну; відволожуються кути, а на стінах і стелі з'являється пліснява; білизна сохне у ванній по 2-3 дні, а при користуванні туалетом запах розповзається по всій квартирі. Плюс до всього, якщо в квартирі без вентиляції знаходиться грудна або зовсім маленька дитина, то іноді одного-двох років перебування в таких умовах достатньо для того, щоб у нього розвинулася бронхіальна астма або інші захворювання дихальних шляхів.

Для того, щоб з'ясувати працює вентиляція чи ні, не потрібно бути фахівцем. Візьміть невеликий шматочок туалетного паперу. Відкрийте у будь-якій кімнаті вікно (кватирку) і піднесіть приготовлений шматок туалетного паперу до вентиляційних грат у ванній, кухні або туалеті. Якщо листок притягнуло – вентиляція працює. Якщо листок не тримається на решітці та падає – вентиляція не працює. Якщо листок не притягується, а навпаки відхиляється від вентиляційної решітки – значить, у вас зворотна тяга і ви дихаєте сторонніми запахами, а отже, вентиляція не працює.

Як перевірити працездатність?

Вентиляцію можна перевірити, а можна виміряти. Вимірюють її спеціальним приладом- Анемометр. Цей пристрій показує, з якою швидкістю повітря рухається у вентиляційному каналі. Маючи на руках розрахункову таблицю, можна підставити в неї значення анемометра та перетин вашої вент.решітки і ви отримаєте цифру, яка скаже про те, скільки кубічних метрів повітря за одну годину (м³/год) проходить через вент.решітку. Але це ще не все. При перевірці існує безліч умов, які не можна не брати до уваги, інакше дані вимірювань будуть невірними.

Відповідно до «Методики випробування повітрообміну житлових будівель», виміри проводяться за різниці температур внутрішнього і зовнішнього повітря = 13ºС (приклад: на вулиці +5ºС; у квартирі +18ºС), і при цьому на вулиці температура повітря має бути не вищою за +5ºС.

Справа в тому, що в теплу пору року вентиляція працює гірше і з цим нічого не можна вдіяти, тому що такі закони фізики на цій планеті. Якщо вимірювати вентиляцію при теплішій температурі ніж +5ºС, отримані дані вимірювань будуть некоректними. І що теплішою буде температура зовнішнього повітря, то далі будуть дані вимірювань від нормативних. У сильну спеку, в деяких випадках навіть абсолютно справна вентиляція може перестати працювати або навіть працювати в зворотний бік(Зворотний потяг).

Щоб зрозуміти, чому так відбувається, треба згадати те, що кожен із нас чув у школі під час уроків фізики. Чим нижче температура, тим більша щільність повітря, тобто повітря більш важке. Тому найбільша щільність повітря взимку за морозної погоди, а найменша влітку.

Тому, якщо в квартирі, наприклад, температура +18ºС, а на вулиці -3ºС, то тепліше (легше) внутрішнє повітря через вентиляційний канал буде прагнути з квартири на вулицю. З підвищенням температури на вулиці, питома вагазовнішнього та внутрішнього повітря почне вирівнюватися, а отже, тяга в каналі почне слабшати. А, якщо в квартирі температура, наприклад, +24ºС, а на вулиці стоїть спека під +30ºС, то прохолодніше (важке) внутрішнє повітря буде просто не в змозі піднятися вгору і вийти по вентканалу в атмосферу. Йому набагато простіше рухатися не вгору, а вниз, тобто як би «витікати» з квартири.

Ось чому в спеку велика ймовірність того, що вентиляція може дати зворотний потягхоча при цьому її не можна буде визнати несправною, тому що в цих умовах вона, згідно з законами Природи, і не могла працювати.

Отже, виміряти вентиляцію можна тільки якщо вона працює. Але спершу треба з'ясувати, чи працює вона.

Як уже говорилося, це може зробити будь-яка людина – великих зусиль для цього не потрібно. Для цього потрібний невеликий шматок туалетного паперу. Не треба брати аркуш газети, журналу чи картону. Чому? Відповідно до існуючих норм на кухню (з ел. плитою), ванну та туалет потрібно: 60, 25 і 25 м³/год відповідно. Щоб досягти цих значень, необхідна порівняно невелика швидкість руху повітря через решітку і такий рух можна виявити тільки тонким аркушем паперу (краще, якщо це буде туалетний папір). У деяких квартирах, буває притягує і шматок щільного, важкого паперу, але це говорить про те, що в даній квартирі вентиляція працює настільки добре, що перевищує необхідну норму. Тут необхідно враховувати ще одне необхідна умоваперевірки тяги. Згідно з тією ж «Методикою випробувань повітрообміну житлових будівель», під час перевірки вентиляції, в одній із кімнат відкривають стулку вікна на 5 – 8 см. і відчиняють двері між цією кімнатою та кухнею або з/вузлом.

Нам довелося бути присутнім на багатьох комісіях, які збиралися для оцінки стану вентиляції в різних квартирахі іноді доводилося спостерігати, як представник інспектуючої організації перевіряв вентиляцію при закритому вікні. Це помилка! У нашій країні вентиляція у житлових приміщеннях є припливно-витяжною з природним спонуканням, тобто не примусова, не механічна. І всі норми повітрообміну розраховувалися саме для природної вентиляції. А щоб повітря пішло у вент.решітку, треба щоб воно звідкись прийшло, а приходити (надходити) в квартиру, згідно з нормами, він повинен через щілини у вікнах, дверях та інших конструкціях. На початку 90-х років у нашій країні з'явилися небачені досі пластикові вікна з герметичними склопакетами та металеві двері з ущільнювачами. Безперечно, ця продукція не пара нашим старим дерев'яні вікназ їхніми вічними протягами, але тут з'явилася одна проблема – нові технології прийшли, а норми залишилися старими і згідно з цими нормами приплив повітря в квартиру здійснюється через щілини та нещільності, а нові склопакети ці нещільності повністю виключають. Ось і виходить, що герметичні вікната двері створюють у квартирі такі умови, за яких вентиляція нормально працювати не може. І тоді, відчуваючи нестачу свіжого повітря у квартирі, люди вигадують собі ще одну проблему – встановлюють вентилятори.

ЯК НЕ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ПОВІТРЯ?

Окреслимо ситуацію, з якою часто доводилося зіштовхуватися. Отже, візьмемо звичайну двокімнатну квартиру (хрущовку) загальною площею 53 м². У цій квартирі є металеві дверіз ущільнювачем та пластикові вікна. Також є два вент.каналу – один для с/вузла, а інший для кухні та в кухонний вент.канал заведена «витяжка» над плитою (можна сказати класична ситуація). Зараз «витяжки» (тобто витяжна парасолька над плитою) виробляють настільки потужні, що на максимальному робочому положенні їхня потужність за паспортом становить 1000 м³/год і навіть більше. А тепер уявіть, що в такому герметичному приміщенні, господиня вирішила приготувати щось і включила «витяжку» над плитою на повну потужність. При висоті стелі 2 м. 60 см., об'єм повітря в цій квартирі складає всього 138 м³. Для витяжки, за визначенням, знадобиться зовсім небагато часу, щоб проковтнути, пропустити через себе кубометри повітря цієї квартири. У результаті, «витяжка» починає викачувати з квартири повітря і створює розрідження, а тому що вікна і двері дуже щільні і повітря для циркуляції через них не надходить, залишається одне єдине місце, через яке можливий приплив повітря в квартиру - вентиляційний отвір з/вузла (!!!). У такій ситуації навіть нормально працююча вентиляція з/вузла (туалет і ванна) почне працювати у зворотний бік (зворотний потяг). А оскільки вентиляція в межах горища об'єднана в загальну систему, то в квартиру починають надходити сторонні запахи з інших поверхів, часом до непристойності смердючі.

У даному випадкуВирішення проблеми зі зворотною тягою досить просте - відкривати вікна на момент користування витяжкою. Якщо ви вирішили пов'язати своє життя з герметичними склопакетами і такими ж герметичними дверима, то вам доведеться змиритися з тим, що приплив повітря у вашу квартиру буде здійснюватися через відкрите вікно– інакше ніяк. Припливні пристрої можуть компенсувати віддалений через штатні вент-канали повітря, але забезпечити повітрям потужну витяжку - це їм складне завдання.

ТРОХИ ПРО ТОНКОСТІ...

Не дуже поширена проблема. Однак, якщо про неї не знати, то можна дуже довго шукати причину зворотного потягу і нічого не знайти. Отже, у вент-каналі зворотна тяга, але при обстеженні з'ясовується, що канал абсолютно чистий, на горищі горизонтальні сполучні короби (якщо такі є) в повному порядку, а шахта, яка виходить на дах теж в нормі і причепитися просто нема до чого. Виявляється причина «обратки» у тому, що вент-решітка встановлена на «прохідному» каналі. Тобто, до одного каналу приєднано дві або більше квартир (по вертикалі).

Для нормальної роботивентиляції, вент-канал квартири повинен починатися з «заглушки», тобто біля повітря, що потрапляє через вент-решітку в канал, повинен бути лише один шлях – нагору. У жодному разі не повинно бути ходу вниз – або одразу біля нижньої частини вентиляційної сітки, або з невеликим заглибленням, але обов'язково канал повинен бути відглушений (перекритий) у нижній його частині. Інакше велика ймовірність того, що такий канал дасть зворотну тягу.

В основному така проблема стоїть перед людьми, які живуть у будинках серії II-18 та І-209А. Це 14-ти, 12-ти поверхові однопід'їзні «вежі». Втім, схожа система вентиляції використовується і в 9-ти поверхових панельних будинках і в деяких цегляних, якщо вентиляція викладена не цеглою, а змонтована цілими бетонними панелями з відлитими всередині каналами.

Ця система виглядає так. Є збірний канал (загальна шахта) діаметром близько 220-240 мм і з боків збірного каналу розташовані канали-супутники діаметром близько 130-150 мм. Зазвичай квартири приєднані до такої системи вентиляції «розбіжно» - наприклад, 1-й поверх у лівий від шахти канал-супутник, 2-й поверх – у правий, 3-й поверх – у лівий і т. д. Вент-блоки відлиті на заводі ЗБВ таким чином, що канали супутники (вони ж – розгінні ділянки) повідомляються із загальною шахтою віконцями через кожні 2,5 метри. Тобто повітря має потрапити з квартири у вент-решітки, піднятися каналом-супутником вгору на 2,5 метра, упертися в «заглушку» і вийти через віконце в загальну шахту (збірний канал). Але в тому й вся біда, що в цих будинках немає «заглушок».

Швидше за все проектувальник передбачив так званий «універсальний» вентиляційний блок. Справа в тому, що якщо відливати на заводі вент-блоки з поділом на «правий» та «лівий» або «для парних поверхів» та «для непарних», то при їх монтажі плутанина неминуча і проблеми гарантовані. Тому вент-блок був зроблений універсальним, щоб при монтажі робітник ставив його не замислюючись над його геометрією. А вже після монтажу вибирав, який канал-супутник буде задіяний для «парних» поверхів будинку, а який для «парних» і, виходячи з цього, монтажник мав на місці встановлювати канали-супутники заглушки.

Віра проектувальника в сумлінність наших будівельників за дотримання технологічного процесу, воістину наївна. Я сам багато років працював на будівництві та знаю, як будуються наші квартири.

У результаті виходить таке. Замість системи вентиляції із загальною (транзитною) шахтою та двома каналами-супутниками ми маємо у своїх будинках три транзитні канали. На нижніх поверхах ця проблема ще не така помітна, а ось на верхніх, якщо вентиляційні грати встановлені на такому транзитному каналі, то не варто дивуватися стороннім запахам у квартирі. Потік повітря, піднімаючись каналом і пролітаючи повз вент.решітки, або даватиме зворотну тягу, або сильно перешкоджатиме видаленню повітря з квартири. А якщо встановити заглушку, то вона буде відсікати нижній потік повітря і направляти його в збірний канал через передбачене віконце. Тим самим вентиляція в квартирі починається як би з нуля - не відчуваючи жодних перешкод і не обтяжена боротьбою з іншими повітряними потоками, тобто так, як і має бути.

"ЗНАМЕНІТА" ПРОБЛЕМА ОСТАННІХ ПОВЕРХІВ

Іноді, коли до нас зверталися за допомогою люди і при описі своєї проблеми, говорили, що в них останній поверх у будинку, то цього було досить, щоб, не сходячи з місця, встановити причину відсутності нормальної вентиляції. Потім залишалося лише вийти на місце та підтвердити свої припущення. Повірте, від цієї проблеми страждає безліч людей, тисячі. Справа в тому, що для нормальної роботи вентиляції у квартирі, повітрю бажано пройти по вент-каналу хоча б близько 2 метрів по вертикалі. На будь-якому іншому поверсі таке можливе, але на останньому така можливість виключена – перешкодою виступає горищне приміщення. Існує три способи виведення вентиляції із квартири на вулицю. Перший - вент-канали виходять на дах безпосередньо у вигляді оголовка труби. Так будували майже всі будинки на початок ХХ століття, а потім стали поступово відходити від цього способу. Причина – зросла поверховість будинків. Цей спосіб нас не цікавить, тому що із ним проблем майже ніколи не виникало. Другий спосіб - вентиляція, досягаючи горища, накривалася горизонтальними герметичними коробами, які з'єднувалися з шахтою, що виходила назовні поверх даху. Третій спосіб (сучасний) - вентиляція потрапляє спочатку на горище, яке служить своєрідною проміжною вент-камерою, а вже після цього виходить назовні через одну загальну вент-шахту.

Нас цікавлять другий та третій варіанти. У другому випадку відбувається таке - повітря каналами з усіх поверхів піднімається вгору до рівня горища і вривається в горизонтальний сполучний короб, змонтований на горищі. При цьому відбувається удар повітряного потоку по кришку горизонтального вент-короба. Повітряний потік трохи відхиляється у бік вент-шахти, але якщо внутрішній переріз горизонтального горищного короба недостатнє, то коробі виникає область підвищеного тиску повітря прагне знайти собі вихід у будь-який найближчий отвір. Таких виходів (отворів) зазвичай два - вент-шахта, призначена для цього і канал верхнього поверху, тому що він найближчий і знаходиться майже в коробі на відстані всього 40-60 см. і його простіше простого "продавити" в зворотний бік. Якщо перетин короба на горищі достатній, але кришка змонтована занадто низько, то відбувається те саме - зворотна тяга - повітряний потік через маленьку висоти кришки не встигає відхилитися в бік вент-шахти і відбувається удар. Відбитий потік повітря "продавлює" вентиляцію верхнього поверху і всі запахи з нижніх поверхів заходять у цю квартиру. Боротися з цим можна двома способами – глобальним та локальним. Глобальний – збільшити перетин горищного горизонтального сполучного короба шляхом зміни його висоти в 2 – 3 рази, плюс пристрій усередині короба «хитрих» пристроїв, які ми називаємо «розсічками». Але, по-перше, це повинні робити фахівці, а по-друге, не рекомендується збільшувати переріз короба, якщо до вент-шахти з протилежного боку приєднані такі самі короби. Локальний спосіб полягає в тому, що канали верхнього поверху відокремлюються від загального повітряного потоку та окремо заводяться у шахту поверх короба. Ці індивідуальні канали утеплюються, щоб не порушувати температурно-вологий режим (ТВР) горища. І все – вентиляція у квартирі працює.

Тепер щодо третього (сучасного) варіанта видалення повітря. За цим принципом працює вентиляція у всіх багатоповерхівках (серії: П – 44, П3М, КОПЕ тощо). Останні поверхи в таких будинках страждають частіше від зворотної тяги, а від ослабленої. Замість того, щоб пройти належні за нормами 2 метри по вертикалі і після цього з'єднатися із загальним потоком, на останніх поверхах відбувається таке – повітря, потрапляючи в канал, проходить всього близько 30 сантиметрів по вертикалі і, не встигнувши набрати силу та швидкість, розсіюється. Вентиляція таким чином не пропадає, але повітрообмін у верхній квартирі сильно знижується. Якщо ж вхідні та міжсекційні двері горища будуть відчинені (часто так і буває), то виникає найсильніший протяг, здатний перекинути тягу в квартирах верхнього поверху. Щоб цього не відбувалося, індивідуальні канали верхнього поверху необхідно наростити. Діаметр цих каналів 140 мм. Потрібно надіти на ці отвори труби такого ж діаметра, а місця стиків ретельно обмазати алебастром. Труби вивести приблизно на висоту 1 метра і нахилити їх злегка у бік загальної шахти, щоб потік повітря, що піднімається знизу, пролітаючи поруч із виведеними трубами, силою свого потоку підхоплював і витягував повітря з каналів верхнього поверху.

НАЙПОШИРЕНІШЕ ПОМИЛКА

Кожен з нас у квартирі має кухню. У кожного на кухні стоїть плита (газова чи електрична). І у переважної більшості над плитою є витяжна «парасолька» (у простолюді – «витяжка»). У чому полягає помилка? У тому, що багато людей вважають «витяжку» еквівалентом вентиляції кухні. Інакше, як пояснити те, що, встановлюючи витяжку над плитою, повітропровід від неї заводять у вентиляційний отвір кухні, закриваючи його повністю?

Роблять це з кількох причин – або порадили будівельники, які робили ремонт, або від упевненості, що навіть так повітря з кухні чудово віддаляється. Плюс до всього, продавці витяжок стверджують, що потужність витяжки, що купується, повинна підбиратися з урахуванням площі кухні. Насправді все це – помилка.

Спробуймо розібратися, звідки це пішло. Якщо уважно почитати різні нормативні документи для будівництва та експлуатації, то простежується дивна закономірність: НІ В ОДНОМУ документі Ви не зустрінете слово… ВИТЯЖКА!

Зауваження: 1) йдеться саме про нормативні документи, а не довідкові; 2) витяжка - кухонна витяжна парасолька (іменник), а не витяжка - як дія (дієслово).

Отже, якщо у нормативної базивідсутня таке поняття, як витяжка, те, як може нормуватися повітрообмін за її допомогою? Нонсенс.

Тоді в кінцевих користувачів витяжками виникає резонне питання: як же так, витяжки існують, а ні слова? А все дуже просто, є й слово і витяжки, тільки вони, ніби «поза законом». І пов'язано це з тим, що ВСІ житлові будинки(99,99%) у Росії (і колишньому СРСР) мають природну вентиляцію, або, правильніше, вентиляцію з природним спонуканням.

Тобто. повітря в наші квартири приходить через нещільність у вікнах, дверях та будівельних конструкціях, а також через спеціальні припливні клапани або канали, а йде через вент.канали, розташовані в кухні, ванній, туалеті.

Як це пов'язано? Спробуємо пояснити. Будь-які будівельні конструкціїчи комунікації, розраховуються на певні навантаження. Вентиляція у цьому списку не є винятком. Наші канали мають достатньо обмежені можливостіпо пропускну здатність. У найкращих умовахїхня продуктивність складає 150 – 180 м3/год (для порівняння: сучасні витяжки мають потужність 600-1100м3\ч)

Вибачте, якщо ми зайняли багато часу. Ось ми й підійшли до помилок. Справа в тому, що існують норми для механічної вентиляції, які значно відрізняються від норм для природної вентиляції. Наприклад, повітрообмін для кухні з природною вентиляцією має бути 3-х кратним, а з механічною вентиляцією – 10-12 кратним. Так от, продавці витяжок застосовують норму (10-12 крат), не замислюючись, що витяжка над плитою і норми механічної вентиляції ніяк між собою не пов'язані і витяжка над плитою не має НІЯКОГО ВІДНОСИНИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЇ приміщень.

Витяжна парасолька не призначена для вентиляції кухні. Він лише видалення забрудненого повітря, що у невеликому просторі над плитою. Витяжка не в змозі впоратися з повітрям, яке піднялося до стелі краще, ніж звичайний вентканал у верхній частині приміщення. Для витяжки «дотягнутися» до цього повітря практично непосильне завдання. Справа в тому, що поведінка потоку повітря при всмоктуванні та при викиді різна. При всмоктуванні повітря забирається з відстані не більше одного діаметра отвору, що всмоктує, а викидається повітряний струмінь на відстань п'ятнадцяти діаметрів отвору. Саме тому ми пилососимо килим не з висоти метра, а притискаючи щітку. Саме тому ми у спеку спрямовуємо на себе вентилятор лицьовою стороною, а чи не зворотної. Саме тому витяжка не може «взяти» забруднене повітря (запахи), яке піднялося до стелі.

Витяжка під час роботи видаляє повітря над плитою та поблизу. Тим самим створюється рух повітря у приміщенні, і залучаються до процесу змішування додаткові потоки повітря. Скільки викачується із приміщення, стільки ж надходить на заміну. Якщо витяжка прокачала 1000 кубометрів повітря – це зовсім не означає, що у приміщенні кілька разів повністю оновилося повітря. Порожнеча, яку не любить Природа, буде заповнюватися повітрям, яке прийшло звідки завгодно - з кватирки, з інших кімнат, зі щілин. Але запахи від приготування їжі, які піднялися до стелі, майже не беруть участь у змішуванні та насилу видаляються. Недарма в інструкціях до витяжок написано, що… «…з метою максимальної ефективностіроботи витяжна парасолька повинна розташовуватися на 60 см. від електроплити і на 75 см. від електроплити газової плити…». «…Під час роботи витяжки уникайте повітряних потоків – це може бути причиною поширення запахів по всьому приміщенню». Якби витяжка була призначена для вентиляції кухні, то в інструкціях не було б подібних рекомендацій, а саму витяжну «парасольку» радили б встановлювати вгорі, замість люстри.

До речі, в інструкціях до витяжок немає згадок, який обсяг приміщення вона розрахована. Це вже вигадали самі продавці цього товару. Площа приміщення на продуктивність не впливає. І навпаки, потужність витяжки, що купується, не випливає з розмірів приміщення.

Головний фактор, що впливає на продуктивність витяжки, – це перетин вентканалів у наших будинках. Переважна більшість каналів на території нашої країни мають перетин 130 х 130 мм або діаметр 140 мм. Приєднуючи до такого невеликого каналу механічну (примусову) вентиляцію, ми отримуємо мізерний ефект. Більше повітрячим може такий канал все одно не пропустить, скільки не намагайся. Майже в будь-якій інструкції до вентилятора або витяжки намальована діаграма, на якій зображено криву залежності продуктивності від тиску, з якої зрозуміло, що чим вищий тиск, тим нижча продуктивність витяжки або вентилятора. Основні фактори, через які відбувається підвищення тиску в каналі та, як наслідок, падіння продуктивності – це: нерівності всередині каналу; зміщення поверхових блоків; виступаючий розчин; звужений перетин; матеріал та форма сполучних повітроводів; кожен поворот по дорозі повітряного потоку.

У результаті завдяки впливу цих факторів у каналі і на підході до нього створюватиметься підвищений тиск, а, як відомо, чим вищий тиск, тим менша продуктивність витяжки. Це означає, що потужна витяжка сама себе «душить». І чим потужніша витяжка - тим сильніша вона себе «замикає».

Можна приєднати витяжку продуктивністю 1000 м3/год, можна 1500 м3/год, можна 5000 м3/год (якщо така є), але у всіх випадках результат буде однаковий - в канал вдасться проштовхнути трохи більший обсяг повітря і все!!! Решта – втрати!

Якось на одне з підключень витяжки до вентканалу діаметром 140 мм, у серії П-44, ми спеціально прихопили з собою чашковий анемометр для вимірів. Коли майже все було змонтовано, запитали клієнта дозвіл трохи поекспериментувати. Роз'єднали повітропровід і поставили заздалегідь заготовлену вставку з анемометром. Витяжка чотиришвидкісна "САТА". Вентилятор відцентровий. Протяжність повітроводу 3,5 метра з двома поворотами. Повітропровід пластмасовий, діаметром 125 мм. Максимальна продуктивність витяжного бані 1020 м3/год. Анемометр був встановлений перед останнім поворотом (біля самого входу у вентблок). Перша швидкість – анемометр показав 250 кубів/год. Друга швидкість – показання 340 кубів/год. Третя швидкість – показання 400 кубів/год. Четверта швидкість – 400 куб/год. Підсумок: 1) різниця у продуктивності між першою та четвертою швидкостями - мінімальна; 2) канал пропустив ВСЕ ЩО МІГ, отже, втрати просто величезні; 3) шум на третій і четвертій швидкості виріс, а користь нуль. І це при тому, що стінки сполучних повітроводів та вентиляційного каналу дуже гладкі! Уявіть, які будуть втрати продуктивності, якщо приєднати витяжку до вентканалу, який виконаний, скажімо, у цегляній кладці!

Звичайно, можна використовувати витяжку як простий вентилятор, але в цьому випадку не варто сподіватися, що вона забезпечить вам повноцінний повітрообмін. Ми не відмовляємо від придбання витяжки взагалі і не стверджуємо, що це не потрібна та марна річ. Звичайно, це не так. Єдина мета, яку ми переслідуємо – це бажання застерегти споживача від загальної помилки. А саме: 1) не варто сприймати витяжну парасольку на кухні як еквівалент вентиляції приміщення – вона не має до цього жодного відношення; 2) купуючи витяжку, не можна відштовхуватися від розмірів приміщення – речі не пов'язані.

ЧОМУ «ВДРУГ» ПЕРЕСТАЛА ПРАЦЮВАТИ ВЕНТИЛЯЦІЯ?

Таке буває. Начебто працювала-працювала багато років і «раптом» перестала. Багато мешканців схильні вважати, що причиною цього є сусіди, які влізли в вентиляційний стоякі щось там перекрили. Звісно, є й такі «умільці». Ці «спеці» чудово розуміють, що електричною мережею тече струм, каналізації - какашки, трубами - вода, але коли справа доходить до вентиляції - логіка їм відмовляє - вони не можуть зрозуміти, що там зовсім не порожнеча, яку треба зайняти, там – рухається повітря.

Але не про них. Якщо відразу відсікти всі випадки, коли сусіди дійсно порушили вентиляцію і спробувати розібратися в інших причинах, що вплинули на її працездатність, то виявиться, що величезна кількість проблем із вентиляцією мешканці створюють собі самі.

Як це відбувається? Для прикладу візьмемо найпоширенішу сучасну схемуприродної вентиляції: а) багатоповерховий будинок; б) вентиляція будинку виходить на тепле горище і складається зі збірного каналу (загальна шахта) та каналу-супутника. Під цю схему підходять будинки серій: П-44, П-3М, КОПЕ, П-46, П-55, П-30, П-42, П-43, деякі монолітні будинкиі багато менш поширені серії.

Вентиляція у цих будинках складається зі збірного каналу (загальна шахта), який йде транзитом з першого поверху і до горища. Крім цього для кожної квартири є індивідуальний канал (канал-супутник), який починається з вентиляційної решітки в квартирі, потім піднімається на один поверх і, не доходячи до такого ж індивідуального каналу квартири вище, виходить через отвір у загальну шахту, де повітря і продовжує свій рух до горища і далі надвір.

Щоб простіше було розуміти цю схему, уявіть собі повноводну річку з невеликими річечками, що впадають в неї. Це і є аналізована схема вентиляції. Річка – це збірна шахта; потічки, що впадають у неї - це канали-супутники.

Як притоки живлять повноводну річку, і канали-супутники наповнюють повітрям збірну шахту. Якщо почати перекривати притоки, річка обміліє і пересохне. Якщо з каналів-супутників не виходитиме повітря, то швидкість та обсяг повітря у збірній шахті істотно зменшиться. Оскільки система вентиляції будинку - це ланцюжок взаємозалежних і взаємозалежних ланок, то порушення однієї з ланок призводить до змін у всьому ланцюгу, що в результаті обертається проблемами для всієї системи вентиляції стояка, під'їзду, а іноді й удома.

Можна простежити всі етапи порушення системи вентиляції.

Звичайний 17-ти поверховий панельний будинок, яких повно часто-густо. Схема вентиляції, застосована в цих будинках – мабуть, найкраща з того, що вигадала людина для житлових висотних будинків. Ця система вентиляції здатна працювати навіть у сильну спеку. Хоча, за визначенням, вона не має працювати влітку. У спеку вентиляція за всіма умовами та правилами повинна зупинитися або перекинутися (зворотна тяга). Але цього не відбувається у цих будинках, тому що вентиляційний канал, у ролі якого виступає збірна шахта, має висоту близько 50 метрів. І за рахунок такого перепаду по висоті, а значить і перепаду по різниці тиску між нижньою та верхньою точками виникає досить сильний потік повітря (тяга). Підсилюючим фактором тут виступає "тепле горище". І цю зв'язку не здатна «перебити» навіть сильна спека. АЛЕ… тільки в тому випадку, якщо для даної системи вентиляції створено умови, необхідні їй для роботи.

Один під'їзд будь-якого багатопід'їзного будинку з теплим горищем- це замкнута та відокремлена система. Вентиляція будь-якої квартири цього під'їзду – це складова частинаданої системи. Тобто, вентиляція кожної квартири залежить від решти квартир під'їзду і, навпаки – кожна квартира впливає на решту квартир.

Вплив однієї квартири на свій стояк або весь під'їзд – незначний і не здатний змінити «розстановку сил». Але це якщо одна квартира. А якщо їх кілька? Якщо їх п'ять, чи десять, чи двадцять, чи половина. А якщо більше половини? Тобто, якщо є квартири, які не беруть участь у системі (випадають із неї), значить, дана системавтрачає силу, слабшає. Існує певна критична точкапісля якої вона дає збій. Тобто сума всіх повітряних потоків, що виходять на горище, виявляється недостатньою, щоб виштовхнути це повітря з горища в атмосферу. Тому що загальна витяжна шахта, що йде з горища на дах (на вулицю), має досить значні розміри. І це прорва «хоче їсти», т. е. її розміри розраховані проходження певного обсягу повітря, що вона недоотримує. Є така приказка: "Шилом моря не зігрієш". Це якраз наш випадок. В результаті швидкість і щільність повітряного потоку в такій шахті знижується і тяга перекидається. Взимку «важче» холодне повітря опускається, а теплий повітряний потік («шило»), що виходить, занадто малий для великих розмірівшахти ("море").

Виникає резонне питання: «Чому зменшується обсяг повітря, що викидається через вент.шахту в атмосферу? У чому причина?».

Відповідь можна отримати на прикладі найменшої ланки загальної системи вентиляції – на прикладі вентиляції окремо взятої квартири.

У квартирі є два вентиляційні канали. Один працює на кухню, інший – на с/вузол (ванна+туалет). Два канали 24 години на добу видаляють повітря із квартири у вентиляцію. На зміну віддаленому брудному, вологому, відпрацьованому повітрю має прийти інше повітря – зовнішнє, свіже, збагачене киснем. Т. е. ПРИТОК. Завдяки цій циркуляції, цьому постійному заміщенню (притоку) у квартирі підтримуються нормальні умови для проживання.

Нормальним, повноцінним припливом вважатимуться лише приплив зовнішнього повітря. Повітря, що прийшло з сходового майданчика через щілини в вхідні дверіабо, що прийшов із сусідньої кімнати (квартири), за якістю нічим не краще тогоповітря, яке вже є у квартирі. Він такий самий брудний, вологий, у нього вже покурили, пшикнули туалетним освіжувачем і наситили «ароматами» кухні. Це як у старому анекдоті про концтабір: Сьогодні буде зміна білизни. Перший барак змінюється із другим».

Раніше приплив у квартиру, в основному, здійснювався через щілини та нещільності у наших старих, страшних, кривих, дірявих вікнах. При заміні цих ганебних вікон на нові герметичні склопакети порушується колишній порядок циркуляції повітря. Нові вікна дуже щільні, щілин у них практично немає, а значить приплив зовнішнього повітря через них майже нульовий. Тимчасове відкриття кватирок і стулок – це самообман. Вентиляція працює постійно, а отже потреба у притоці також постійна.

Хто-небудь намагався викачати повітря з пластикова пляшка?? Правильно. Це неможливо. А якщо в пляшці зробити отвір? Тоді можна викачувати повітря з пляшки до нескінченності. Отвір – це приплив. Пляшка – це квартира із герметичними склопакетами. Коли вікна зачинені – вентиляція нормально працювати не може. У цих умовах з нею може відбуватися лише дві речі:

а) один із вент-каналів квартири (сильніший канал) почне перетягувати інший канал. Тобто другий, слабший канал, почне виконувати функцію припливу, який був занапащений встановленням нових вікон;

б) обидва вент-канали працюватимуть як раніше, а приплив, що бракує, відшкодовуватимуть через щілини між іншими квартирами. Тобто засмоктуватимуть у квартиру таке ж відпрацьоване повітря, яке й видаляється, тільки вже з чужими запахами.

Ось і виходить, що: в одному випадку замість двох нормально працюючих каналів квартири ми маємо тільки один працюючий канал. А значить, обсяг повітря, що видаляється з однієї квартири зменшився, як мінімум, наполовину (!!!). У другому випадку канали начебто наповнюють збірну шахту повітрям, але це повітря, що знаходиться всередині будинку, а не зовнішній. Отже, канали не працюють на квартиру, в якій вони розташовані і циркуляція повітря в цій квартирі порушена.

Тепер вийдіть на вулицю, подивіться на будь-який будинок, оберіть будь-який стояк квартир і порахуйте, скільки по всій вертикалі залишилося старих вікон, а скільки коштує пластикових. Ті, що із пластиком – можна викреслювати із загальної системи вентиляції під'їзду. Це – баласт. Без припливу ці квартири гирями висять на ногах системи вентиляції. І якщо влітку або взимку (взимку рідше) з ваших вент-каналів «раптом» піде зворотний потяг, то можете сміливо сказати цим сусідам. велике дякую». Вони дуже старалися.

Основний висновок.

Не можна бездумно встановлювати герметичні склопакети. Ці вікна не самі собою. Вони – частина системи вентиляції. Від Вас залежить, буде вентиляція працювати чи ні. Вирішили поставити герметичні склопакети? Організуйте ПОСТОЯННИЙ ПРИТОК.

Повітрообмін забезпечується тягою у системі витяжних повітроводів. Починаються вони в кімнатах (зазвичай, на кухні та в санвузлі, в «найбрудніших» кімнатах у будинку). Далі повітропроводи йдуть нагору, на горище і вже звідти – на дах.

У цих вентиляційних каналах створюється повітряна тяга. За рахунок неї відпрацьоване повітря з дому виходить надвір. А на заміну йому в будинок надходить свіже повітря – через вікна, двері, нещільність у стінах та склопакетах.

Повітря рухається витяжними повітроводами за рахунок двох простих законів фізики:

Тепле повітря прагне вгору
Повітря прагне туди, де тиск нижче

Чинники, що впливають на силу тяги у повітроводах:

Температурна різниця між витяжним та вуличним повітрям
Взимку тяга сильніша, тому що тепле кімнатне повітря прагне вгору витяжними повітроводами. Влітку різниці температур немає, тяга нульова – і повітрообмін практично зупиняється.
Вертикальна відстань між кімнатою та дахом
Вгорі тиск нижче, ніж у землі. Тому що вище закінчується витяжний канал, то сильніший перепад тиску. А значить, і потяг сильніший.
Швидкість та напрям вітру
Вітер утворюється, коли атмосферний тиск розподіляється нерівномірно. Якщо в районі вікон буде зона підвищеного тиску, а на виході з витяжної труби виявиться зона зниженого тиску, повітря буде легко входити в будинок і легко виходити назовні.

Ні вітер, ні тиск, ні температуру за вікном контролювати не можемо. Це головний недолікприродної вентиляції – залежність від кліматичних умов.

Але є кілька хитрощів, які допоможуть правильно зробити природну вентиляцію у приватному будинку своїми руками. Одні з них можна застосувати тільки на стадії проектування, інші навіть у побудованому будинку з чистовим ремонтом.

Як відомо, витяжки для кухні бувають класичними та рециркуляційними. Перша відводить повітря у вентиляційну шахту чи просто надвір.

Рециркуляційна просто ганяє його через себе, затримуючи жир. Вона у своїй конструкції має фільтри для очищення повітря від запаху.

Основні питання та проблеми виникають при встановленні та підключенні саме класичного варіанту. Його розглянемо максимально докладно.

Для початку коротко перерахуємо основні помилки, які вас підстерігають на цьому шляху. Далі наведемо шляхи їх вирішення та найбільш популярні способи монтажу.

Помилки при встановленні кухонної витяжки

1 Глухе підключення повітроводу до природної вентиляції - найпоширеніша помилка.

Дехто звичайно і залишає грати для природного руху повітря, але примудряється при цьому все одно її перекрити самим воздуховодом.

2 Приєднання надто маленького діаметру повітроводу через перехідник до потужної витяжки з великим вихідним фланцем.

3 Виведення повітропроводу надвір через саморобний отвір у стіні.

У більшості випадків це заборонено правилами. Далі по тексту буде наведено конкретні пункти.

Можете звичайно прокласти по фасаду окремий короб до даху. Але воно того варте? Хоча в ресторанах та кафе, розташованих на перших поверхах багатоповерхівок, таке рішення широко застосовується.

До речі, заборона на виведення повітря надвір через стінку не відноситься до приватних будинків, а лише до багатоповерхівок.

4 Складна геометрія траси з великою кількістю переходів та викривлень.

Насамперед це позначиться на шумі. Хоча, звичайно, самі повороти не є найбільше зло. І без них часом не обійтись.

Небезпечні саме повороти, що йдуть один за одним без розгінних ділянок.

5 Підключення занадто потужної витяжки (наприклад, на 1000 м3/год), до стандартного вентканалу, який здатний пропустити близько 300 м3/год.

Запам'ятайте, що продуктивності 200-300 м3/год буває цілком достатньо для якісного видалення всіх запахів, з мінімальним навантаженням на вентиляцію будинку.

6 Встановлення витяжки на неправильній висоті.

Висота установки безпосередньо залежить від того, яка у вас плита - газова або індукційна варильна.

7 Складання пластикового вентканалу без хорошого ущільнення або стикування деталей на суперклей.

Повірте, іноді цю конструкцію доводиться розбирати.

8 Верхнє, а не нижнє розташуваннящілин у декоративних ґратах в одній рамці з повітроводом.

Чому це помилка, а коли так робити все ж таки можна, йдеться далі.

9 Відсутність окремої розетки у верхній частині стіни під витяжку.

Як наслідок, підключення її абияк, через перенесення і подовжувачі. Не забувайте, що зрештою це все ж таки не переносний прилад, типу вентилятора, обігрівача або мобільного кондиціонера.

А значить проводку під нього потрібно робити стаціонарну та з розумом.

10 Неправильне встановленнязворотного клапана

Врізати та встановлювати його потрібно з дотриманням відповідних кутів та нахилів. Інакше працюватиме він через раз.

Взагалі монтаж витяжки можна розбити на два основні етапи. По-перше, це її підключення до електрики. Друге - пристрій повітроводу і все, що з цим пов'язане.

Давайте розглянемо окремо кожен із них.

Підключення витяжки до електрики

Цей етап є найпростішим. Дуже добре, коли ви спочатку плануючи свою кухню, грамотно заклали розташування всіх розеток та електроточок.

Як при цьому також не наробити купу елементарних помилок і дотриматися всіх відстаней, можете ознайомитися в окремій статті.

Якщо ж у вас не було вільної розетки для витяжки, доведеться її змонтувати. Для цього вам знадобляться такі матеріали:

У домашній проводці застосовуйте кабель цієї марки (з індексом Ls).

звичайна розетка на струм 16А із заземлюючими контактами

Сама по собі витяжка, на відміну від інших кухонних приладівє малопотужним апаратом. Відповідно тягнути окрему проводку під неї безпосередньо від щитової, зовсім не обов'язково.

Чого не скажеш про варильну панельабо посудомийну машину.

Виходить, що підключати даний агрегат можна від загальної розеткової групи з найближчої розпредкоробки.

Тягніть від распредкоробки штробу або кабель канал до місця майбутньої розетки і монтуєте підрозетник.

Дана розетка розташовується зверху, майже під стелею, трохи вище або збоку від самої витяжки. Вибір конкретного місця залежатиме від довжини шнура та вимоги мінімальної висотивстановлення витяжного агрегату над плитою

Найчастіше доводиться вирізати в найближчій кухонній шафці отвір під цю справу.

Далі знімаєте ізоляцію з кабелю, маркуєте жили і з'єднуєте їх між собою в розподільній коробці.

Все що залишається – це правильно підключити розетку.

Проведення під кухонний агрегат у вас готове. Переходимо до повітропроводу.

Неправильне підключення повітроводу витяжки до вентиляції

Основна проблема при монтажі полягає в тому, щоб грамотно виконати підключення повітроводу і при цьому не порушити природну вентиляцію у квартирі.

Дехто з умільців взагалі радить вивести всю цю справу надвір, через найближчу стіну. Однак по БНіП так робити заборонено.

Там чітко зазначається, що подібний отвір не можна розміщувати ближче 8м від сусіднього вікна. Так як це вікно є пристроєм подачі зовнішнього повітря.

Ось ознайомтеся з пунктами зведення правил СП54 і СП60.

Тобто просвердлите здорову дірку в стіні, витратите купу нервів і грошей, а сусід на вас поскаржиться, і ви будете зобов'язані все це закладати.

Як відбувається підключення у більшості споживачів? Береться звичайна гофра, насаджується на вихід, розтягується і додається до фланця, який пригвинчують до дірки вентиляції.

На цьому все. Просто, дешево та неправильно. Які недоліки даного способу? По-перше шум.

При проходженні повітря через таку ребристу гофру вона видає вкрай неприємні звуки.

Але найголовніше, коли апарат у вас відключено і не працює, природна вентиляція змушена простягати повітря з квартири крізь витяжку. Мало того, що у вас короб може бути забитий, так і влітку тяги часом взагалі не спостерігається (через однакову температуру будинку та на вулиці).

Більше того, на шляху повітря ви фактично ставите замаслену сітку, двигун, турбіну і т.п. А ще, всмоктування повітря відбуватиметься не на рівні стелі, а на рівні середини кухні.

Хоча забір усіх запахів продуктів життєдіяльності, якраз і має здійснюватися з максимальної висоти.

Цілком зрозуміло, що жодної тяги в цьому випадку не буде. Тобто ви своїми власними руками, позбавляєте себе природної вентиляції

Це загрожує виникненням грибка, підвищеною вологістю. У міжсезоння у вас просто почнуть розбухати і погано зачинятися двері.

А ще з'явиться дефіцит кисню та постійно погане самопочуття. Хтось при цьому вдаряється в містику і починає думати, що на них навели псування чи квартира з поганою енергетикою, а насправді, воно воно – неправильна вентиляція!

Спочатку за радянських часів, проектуючи наші багатоповерхові будинки, інженери розраховували, що повітря в квартиру надходитиме в тому числі через нещільність у дерев'яних вікнах.

Однак із встановленням пластикових вікон та герметичних дверейМи тим самим перекрили цей канал свіжого повітря в будинку. Закриєте ще й вентиляцію і житимете як у підводному човні.

Для виправлення ситуації у таких випадках рекомендується ставити припливний клапан на пластикове вікно.

Замість закупорювання, можна зробити все грамотніше. Які альтернативні варіанти для цього використовуються?

Повітропровід від витяжки та решітка зі зворотним клапаном

Перший - замість гофри береться пластикова труба (наприклад d-125мм), і через одне або кілька колін виводиться в дірку вентканалу. При цьому в самому отворі під стелею робиться певний поділ.

Зверху монтується захід під трубу, а знизу через ґрати з клапаном залишається невеликий прямокутник для природного припливу.

Причому грати повинні бути саме знизу, а не зверху. В іншому випадку повітряний потік від витяжки буде задувати і піднімати, так званий зворотний клапан.

Хоча звичайно, якщо у вас більш досконала конструкція клапана - коло або прямокутник зі зміщеною віссю, а не прості смужки поліетилену, або є цілісна перегородка, то сміливо можете ставити як хочете - зверху, збоку, знизу.

Однак за фактом, вся ця конструкція часто працює не так як замислювалося. При включенні витяжного агрегату і створенні тиску, мала частина пилу все одно просочується крізь щілини, отвори, після чого, благополучно потрапляє до вас на кухню на обідній стіл.

Жодні зворотні клапанина 100% не рятують. Основна маса повітря звичайно виходить назовні, але поступове утворення пилу всередині квартири – це факт.

Та й при вимкненні витяжки через зменшення діаметра початкового отвору, природна вентиляція через вузькі грати буде в рази гірше.

Можна зробити все набагато краще.

Правильне підключення повітроводу до системи вентиляції

Для цього вам знадобляться:

Зрештою у вас має вийти приблизно ось така конструкція.

Як це все працює? При вимкненій витяжці, клапан буде відкритий і тепле повітряз кухні буде спокійно йти самопливом у вентиляційний канал. Варто вам увімкнути витяжну парасольку, клапан відразу автоматично закривається, перекриваючи доступ потоку повітря в кімнату.

При цьому всі запахи з плити спокійно йдуть на вулицю. При відключенні тиск у коробі спадає і клапан самостійно відкидається, з'єднуючи вентиляційну шахту з квартирою.

Інструкція зі збирання — всі цифри та продуктивність

Як це все збирається на практиці? Для потужностей до 300 м3/год (малі швидкості більшості витяжок) цілком вистачає труби d-125мм. На самому апараті вихідний отвір може бути великим.

Наприклад, для 650 м3/год знадобиться труба d-150мм. Однак такі пластикові труби ви навряд чи знайдете, а якщо використати наступний стандартний розмір d-160мм, то це вийде величезна і незграбна конструкція, що псує весь інтер'єр та дизайн кухні.

Більше того, доведеться довбати у стіні заводський отвір вентканалу, розширюючи його.

Тому в більшості випадків і вибирають оптимальний діаметр 125мм. А більше вам і не треба.

Примусово-пропускна здатність стандартних каналів та шахт розмірами 100*150мм – 400 м3/год.

Повітряний потік понад 450 м3/год туди вже просто не влізе (було перевірено на практиці), навіть якщо у вас на витяжці і написано – 1200 м3/год!

Пам'ятайте ще про те, що занадто занижувати діаметр повітроводу в порівнянні з вихідним патрубком на витяжці не можна. Інакше вібрація та шуми будуть такої сили, що конструкцію щомісяця доведеться склеювати заново.

З'єднання різних діаметріввиробляється з допомогою спеціальних перехідників.

Приступимо до збирання. На початку встановлюєте перехідник на витяжку та робите до нього підключення вертикальної ділянки.

Щоб покращити його звукоізоляцію, є сенс заморочитися і наклеїти зверху теплозвукоізолюючий матеріал завтовшки 5мм.

Їм не завадить зсередини обклеїти декоративний кожух і найгучнішу частину - перехідник. Саме там спостерігається найбільша турбулентність.

Все це склеюється силіконом, жодних суперклеїв. Щілин ніде не повинно бути.

Доходимо до трійника. У нього із боку кімнати встановлюється клапан.

Майте на увазі, що це клапан гравітаційної дії! Він відкривається не рахунок потоку повітря, а рахунок своєї ваги.

У нього одна половинка важча за іншу і при цьому він встановлений під невеликим кутом в 2 градуси.

Підготовка отвору вентиляційної шахти

Захід у саму вентиляційну шахту до всіх монтажних робітбажано оштукатурити та прибрати всі гострі кути. Це надасть входу максимальних аеродинамічних якостей.

У результаті у вас має вийти приблизно така ж поверхня, як у стандартному круглому коліні під 90 градусів.

У розчин для штукатурки рекомендують додавати рідину церезит (ceresit CT99).

Даний отвір у вас перебуватиме під впливом жиру та вологи. А церезит містить компоненти, що перешкоджають утворенню плісняви.

При цьому в жодному разі не використовуйте гіпсову штукатурку. Її застосування у вентиляційних шахтах - це прямий шлях до появи цієї самої плісняви та грибків.

До трійника з обох боків приєднуєте відрізки стандартного повітроводу. З боку стіни на 5-7см замуровує його у вентканал. Сам вихід облагороджуєте квадратною рамкою.

Чому зворотний клапан іноді не працює і не закривається

З боку кухні на трійник монтується зворотний клапан. У заводському виконанні він буде досить довгим. В цьому випадку краще його вкоротити, щоб ця гармата не сильно стирчала назовні.

Клапан вставляється всередину відрізка стандартного повітроводу d-125мм, а цей повітропровід одягається і силікониться на трійник.

Якщо вся ця конструкція здалася вам занадто громіздкою, а труба, що стирчить, з клапаном не надто естетичною, можна зробити трохи інакше. Робите повітропровід не круглою трубою, А прямокутними каналами.

При цьому вищезгаданий зворотний клапан врізаєте на прямій ділянці якомога ближче до повороту.

Заводського з'єднання тут не домогтися, тож доведеться колгоспити. Купується прямокутний трійник із круглим виходом на одній стороні.
Далі цей кругляк зрізається і його місце вклеюється зворотний клапан.

Клапан розташовується строго під кутом (2 градуси). Інакше він у вас відкриватиметься через раз або не відкриватиметься взагалі.

Багато хто з цією проблемою стикався і легко вирішував її саме таким чином.

Сама заслінка також монтується з відхиленням по вертикалі. Верхня поворотна точка, якщо виходити з циферблату годинника, знаходиться на 13.00 (1 година), а нижня на 17.00 (5 годин). Це якщо у вас напрямок потоку справа – ліворуч.

А якщо ні, то коло ставиться в положення 11 годин - 7 годин.

Для більш надійної роботиі стабільного відкривання заслінки, на одну зі сторін можете наклеїти якийсь обтяжувач (не більше 2 грам). Приклеюйте його ближче до краю.

До речі, відрізаний раніше круглий патрубок не викидайте. Він щільно вставляється на клапан зверху, після чого на нього монтуються декоративні ґрати дифузор.

Які нюанси можуть бути за такого способу? Якщо у вас витяжка стоїть рівно над входом у вентиляційну шахту, і труба каналу йде безпосередньо, без будь-яких поворотів у горизонтальній площині, то клапан встановлений на такій прямій ділянці нормально не працює, принаймні на 1-й швидкості.

У вас просто буде звідки взятися підвищений тиск для його закриття. Повітря по прямій пролітатиме цей "поворот". Обов'язково потрібний кут.

Кришка клапана та її поворотні механізми легко чистяться і не бійтеся, що вони заростуть жиром. Щоб це сталося, вам щодня по кілька годин на добу доведеться смажити на плиті і гасити у своїй духовці величезних кабанчиків, не менше.

Якщо вам взагалі не хочеться бачити "дупло", що стирчить, під стелею, то як варіант, можна встановити трійник таким чином, щоб середнє коліно впиралося в стіну, а то де стоїть клапан, дивилося б у бік. При цьому отвір також закрити декоративною кришкою.

Все виглядатиме набагато симпатичніше. Однак через додатковий поворот, трохи погіршиться продуктивність природної вентиляції. А грати її знизить ще відсотків на двадцять.

Крім того, зникне можливість прочищення каналу рукою або пилососом. Але багато хто йде на це свідомо і навіть цілком ховають всю конструкцію в дерев'яний або пластиковий короб.

Як кажуть, краса потребує жертв.

Чому повітря з кухні потрапляє до сусідів — чи винна витяжка?

Незважаючи на всі переваги, подібна система підключення витяжки має багато критиків. Вони вважають, що подібним чином ви грубо втручаєтесь в загальну систему вентиляції всього будинку.

Наприклад, у вас все буде добре, а ось про сусідів ви подумали? Нібито через таке підключення витяжки до вентиляції, всі запахи з вашої кухні автоматично проникатимуть у квартири по стояку вище.

Почали смажити пиріжки, а всі сусіди вже про це знають. Однак усі критики помиляються, виходячи з невірних уявлень пристрою вентиляції у багатоквартирних будинках.

Вони думають, що від низу до верху йде один загальний канал 110*150мм із "дірками" на кожну квартиру.

Насправді в 5-ти поверхах, всі канали індивідуальні і задуть сторонні запахи сусідам у вас навряд чи вийде. У будинках від 6-ти поверхів і вище вже йде система вентиляції з видаленням повітря через канали супутники, що сполучаються із загальним збірним каналом через один поверх.

Цей загальний канал має у перерізі площу у 6-8 разів більшу, ніж індивідуальні шахти у квартири з розмірами 110*150мм.

Схематично таку систему вентиляції багатоповерхового будинкуможна уявити так.

Так, у таких будівлях, якщо одночасно включити на максимум кілька витяжок, можлива поява зворотної тяги. Але це дуже рідкісний випадок.

Дивіться - природна тяга з квартир найкращому випадкустановить від 100 до 150 м3/год. У вас є дев'ятиповерховий будинок. Перші сім поверхів врізані в загальний канал розмірами 510*270мм, а то й більше. Підсумковий природний потік у ньому близько 1000 м3/год.

І тут ви замість звичної тяги 150, включаєте свою витяжку на 300 м3/год. Як ви думаєте, вона здатна створити в цьому випадку зворотний потяг і почати виганяти повітря до сусідів?

Для цього необхідно, щоб усі 6 поверхів проробили те саме, притому на максимальній швидкості.

Отоді вже якійсь одній квартирі не пощастить і її мешканцям доведеться нюхати всі аромати готування сусідів. Але цей варіант малоймовірний.

Незважаючи на все це, іноді повітря реально з вашої кухні потрапляє до інших квартир будинку. Або навпаки, ви чудово відчуваєте, що сусіди сьогодні смажать на обід. Чому це відбувається і де шукати причину?

Відбувається це з кількох обставин. За якими читайте більш розгорнуто під спойлером.

Чому запах із вашої квартири проникає до сусідів

Незаконність встановлення витяжки

Тим не менш, якщо ваш будинок спочатку спроектований тільки під витяжку з природним спонуканням, і у вас потрапили шкідливі сусіди, то будь-яка установка потужних апаратівз механічною примусовою циркуляцією, може виявитися незаконною.

Сусіди можуть послатися на "Постанову уряду Москви". Там є такий подвійний пункт 3.4 "Про затвердження нормативів з експлуатації житлового фонду."

Повернути його можна у будь-який бік. Напевно, подібні постанови є і в інших регіонах. Також є ще стаття 3.14.13.

Тож будьте уважні з установкою витяжних парасольокнад плитами.

Хоча тими самими правилами рекомендовано встановлювати зворотні клапани на все вентиляційні грати, у всіх квартирах. Тобто, як би мовиться, що це не вам заборонено ставити витяжку, а всім іншим необхідно подбати про себе про всяк випадок.

Але тут уже питання, як кому пощастить із сусідами.