Влаштування доріжок та майданчиків конструкції матеріали зміст. Будуємо садові доріжки та майданчики на дачі своїми руками. Матеріали для влаштування садової доріжки

У таких місцях, як парки, сади, сквери та просто ділянки біля власних будинків пристрій доріжок та майданчиків є обов'язковим елементомяк декору, так і комфорту. Сучасна садово-паркова класифікація передбачає наявність кількох класів паркових доріжок залежно від призначення. При цьому кожен клас має особливості пристрою.

На сьогоднішній день існує і універсальна технологія, що дозволяє в загальному виглядіупорядковувати доріжки та майданчики будь-якого класу.

Підготовка до укладання

Спочатку необхідно визначитися з розміром доріжки або майданчика. Це допоможе точно визначити, скільки необхідно укладального матеріалу. Після чого вирівнюємо ділянку, на якій безпосередньо буде майданчик чи доріжка. Зробити це можна за допомогою звичайної ковзанки, але якщо ґрунт зовсім поганий – за допомогою бульдозера. Потім визначаємося з матеріалом: найдешевшим і швидким варіантомбуде вибір тротуарної плитки. А так як плитка теж буває різна, віддайте перевагу плитці з натурального каменю. Її термін служби для паркових майданчиківнайтриваліший, тим більше, така плитка неслизька в дощову погоду і в морозні дні. Тепер підготуйте основу для кладки.

Оптимальний варіант – пісок та щебінь дрібної фракції. Більше нічого для основи не потрібно, якщо ґрунт, де буде майданчик, нормальний. Однак при просідає або занадто глинистому грунтінайкраще поверх основи залити поверхню бетонною стяжкою. Це дасть можливість у майбутньому триматися плиткам надійніше і не зміщуватися.

Повернутись до змісту

Розмітка території

Переходьте до розмітки. Для початку на ватмані накресліть план ділянки з точним вказівкою всіх розмірів та чітким розташуванням паркових доріжок та майданчиків щодо інших об'єктів. Після завершення зробіть на ділянці позначки згідно з планом. Тут вам на допомогу прийде будівельна рулетка, мотузка та маленькі кілочки. Бажано кілочки втикати в землю якомога стійкіше, тому що за 1 день ви не закінчите роботу, а погода може з часом змінитися і зруйнувати всі позначки. Після закінчення розмітки пройдіть кілька разів по доріжці або майданчику, щоб остаточно переконатися в її зручності. Якщо все вас влаштовує, тоді переходьте до наступного етапу- Підготовка підстави. А якщо вам не зовсім комфортно, перегляньте план ще раз і по можливості відкоригуйте його.

Повернутись до змісту

Робота з профілем

Тепер потрібно зробити профіль під майданчик. Тут самим важливим моментомє правильним розрахунком глибини. Ідеальна глибина профілю має становити 28 см плюс висота плитки. У такій глибині враховано вже пісок, щебінь та стяжку. Цього розрахунку буде цілком достатньо, якщо майданчик або доріжка влаштовується вже в парку чи саду з готовими газонами. Коли газон та клумби тільки передбачається облаштовувати, то профільна глибина становитиме: 28 см плюс висота плитки та мінус товщина газонного дерну.

Зазвичай товщина дерну становить приблизно 15 см, тому глибина профілю становитиме 13 см + висота плитки для укладки. Враховуйте і те, що при влаштуванні профілю в процесі викопування буде досить багато ґрунту, який більшість вважають за краще вивозити за межі ділянки. Набагато раціональнішим буде його використовувати у своїх цілях: засипати ямки, зробити клумбу або альпійську гірку, або ж використовувати як ґрунт для кімнатних рослинякщо викопана земля досить родюча. До того ж, це дозволить вам заощадити на послугах трактора.

Повернутись до змісту

Пристрій основи

Види укладання садових доріжок. Для різних садових доріжок може бути різна основа.

При влаштуванні основи паркових доріжок ви повинні чітко вирішити: обмежитися піском і гравієм або зробити додатково стяжку з бетону. Для цього краще трохи більше витратитися і найняти досвідченого геодезиста, щоб він порадив вам, як зробити краще. Але якщо у вас достатньо коштів і часу в запасі, краще зробіть додатково стяжку: це забезпечить довголіття об'єкта і захистить доріжку від можливого просідання грунту. Отже, приступаємо до роботи з основою. Технологія роботи над основою полягає в тому, що на рівну та суху (або злегка вологу) землю рівномірним шаром укладається дрібнофракційний щебінь. Висота основи із щебеню повинна становити приблизно 15 см.

Поверх щебеню засипається шар сухого піску (10 см). Дуже важливо, щоб пісок був саме сухий, тому що в мокрому виглядівін дещо змінює свою фактуру і не лягає ідеально на щебінь. Ще найкращий варіант, коли між щебенем та піском ви прокладете спеціальне текстильне волокно. Приготування стяжки Наступного дня, коли ці 2 шари злегка вляжуться і ущільнюються один до одного, засипте поверхню тонким шаромсухий стяжки. Або ж, як оптимальний варіант, Замісити у вигляді звичайного розчину цементну стяжкута нанесіть її близько 3 см заввишки на пісок. Робити це потрібно дуже акуратно, використовуючи рівень і натягнуту нитку, так як перекоси, що утворилися, виправити буде дуже важко, коли стяжка висохне. Мінімум 2 діб чекайте на висихання стяжки.

В першу чергу пристрій садових доріжок повинен включати план з нанесенням на нього всіх наявних будівель. Вони кресляться на плані у масштабі. Також план повинен містити розташування дерев, що існують на ділянці. Продумайте стилістичне спрямування саду: зовнішній вигляд доріжок та матеріали, з яких вони виконані, повинні гармоніювати із загальною концепцією. Визначтеся з прохідністю ділянки та на підставі цього вибирайте ширину доріжок. до майданчика для барбекю, плавального басейну або майданчика для дітей повинні бути такої ширини, щоб на них вільно проходили дві особи. Ширина цих доріжок коливається в межах 100 - 130 см. Доріжка ж, що веде до альтанки, що знаходиться в відокремленому місці саду, буде шириною 50-70 см. Після визначення параметрів доріжок (ширина, довжина, конфігурація) приступайте до вибору матеріалу для мощення.

Призначення садових доріжок залежить від навантажень, які впливатимуть на покриття.

Повернутись до змісту

Підбір матеріалу для доріжок

Можна виконувати із самих різноманітних матеріалів: дрібної гальки, гравію, штучного або натурального каменю, клінкерної плитки, дерева. Природно, що плитки з каменю на штучній основі, дерева чи гравію коштують набагато дешевше, ніж із натурального каменю. Але не слід підходити до вибору матеріалу, виходячи тільки з його ціни.

Призначення доріжок залежить від навантажень, які впливатимуть на покриття. У випадку, коли садові доріжки призначені тільки для пішохідного руху, для влаштування їх може послужити будь-який матеріал - щебінь або бетонна тротуарна плитка. Якщо ж на поверхню впливатиме вага більше, ніж одну людину (наприклад, автомобільні доріжки), то найкращим рішеннямбуде влаштування таких асфальту або бруківки.

Підбираючи матеріал для доріжок, потрібно звертати особлива увагана міцність та товщину матеріалу.

Підбираючи матеріал для доріжок, необхідно звертати особливу увагу на міцність та товщину матеріалу. Наприклад, дорога з бетону повинна відповідати таким вимогам:

• пішохідні доріжки мають бути виконані шаром бетону завтовшки не менше 50 мм;
• доріжки, якими відбуватиметься пересування, наприклад, ручних тачок, повинні бути товщиною бетону не менше 7,5-8,0 см.

Повернутись до змісту

Підбір технології улаштування доріжок

Технологія влаштування садових доріжок ділиться на чотири типи:

• м'які;
• жорсткі;
• спеціальні;
• комбіновані.

М'які доріжки - доріжки, які мають покриття із гравію, відсіву, щебеню, а також деревної кори.

М'які доріжки – доріжки, які мають покриття із гравію, відсіву, щебеню, а також деревної кори.

Жорсткі доріжки – доріжки, пристрій яких виконується з окремих елементів, наприклад, з тротуарної плитки, монолітного бетонучи каменю.

Спеціальні – доріжки з покриттям з бетону декоративного типу.

Комбіновані - доріжки, пристрій яких включають тротуарну плитку і сипучі матеріали.

Повернутись до змісту

Переваги та недоліки різних матеріалів для влаштування садових доріжок

Натуральний камінь (мармур, граніт, базальт, пісковик, вапняк).

Переваги:

• довговічність натурального каменю (понад 250 років);
• різноманітність форм та фактур, що дозволяє застосування у величезних садах та на ділянках невеликої площі.

Недоліки:

• вартість у порівнянні з іншими матеріалами;
• небезпека пересування.

Примітка: для влаштування садових доріжок такого типу фахівці радять використовувати електропідігрів.

Штучний матеріал (тротуарна плитка, асфальт, бутовий камінь, бетонні покриття).

Переваги:

• стійкість до агресивному середовищіта УФО;
• практичність;
• різноманіття форм.

Недоліки:

• низька якість виготовлення таких матеріалів значно зменшує термін служби;
• при міжсезонному русі ґрунтів можливе розтріскування поверхні покриття (асфальтове покриття, монолітний бетон);
• тротуарна плитка може дати осаду, що зробить доріжку незручною для пересування та потребуватиме її ремонту.

Сипучі матеріали (жвір, щебінь, відсів, галька, пісок).

Переваги:

• низька ціна;
• мала трудомісткість при встановленні;
• не потрібно створення ухилу.

Недоліки:

• складність прибирання;
• необхідність.

Насамперед слід добре продумати дизайн свого саду. Якщо сад виконаний у японському або китайський стиль, без плитки з натуральних матеріаліввам не обійтись. Такі сади часто мають і тому великої кількостіматеріалу з натурального каменю вам не знадобиться.

Якщо ж ви віддаєте перевагу стилю французьких аптекарських садів або англійському стилю, то мощення доріжок тротуарною плиткоюна штучній основі буде найправильнішим рішенням.

При підборі матеріалу, з якого вироблятиметься пристрій доріжок для саду, слід замислюватися не лише про ціну матеріалу, а й про витрати на роботи підготовчого періоду та роботи з безпосереднього укладання.

Грунт - основа для доріжок та залежно від характеристик ґрунту визначаються всі подальші роботи з влаштування.

Повернутись до змісту

Планування території

Технологія планування включає два етапи: розмітку території ділянки і земляні роботи. Для розмітки ділянки необхідно винести репери, які визначать контури садових доріжок, ям для посадки дерев, майданчиків та рельєф території. Репери виставляються згідно з проектом. Усі позначки повинні бути прив'язані до меж ділянки, будівель та дерев. Як репер можна використовувати кілочки з дерева або невеликі шматки арматури. Залежно від позначок розбивається рельєф ділянки. Розбивку такого плану можна виконати за допомогою теодоліту чи нівеліру. Після розмітки всієї ділянки слід нанести контури майданчиків та доріжок. Для цього вздовж контурів посипається пісок. Побачивши реальні форми доріжок їх легко відкоригувати. Далі йдуть земляні роботи чи «землянка».

Повернутись до змісту

Виконання земляних робіт

Насамперед слід виявити рівень ґрунтових водта ґрунтовий склад. Грунт – основа для доріжок та залежно від характеристик ґрунту визначаються всі подальші роботи з влаштування.

Найбільш оптимальною основою прийнято вважати піщані ґрунти, які складаються з піску середньої та великої фракції. Грунти такого плану бувають поблизу річок та на намивних ділянках. Для пристрою потрібно лише зняти невеликий шар піску, не забуваючи враховувати те, що доріжка повинна розташовуватися на 2-3 сантиметри вище за рівень землі.

Всі інші ґрунти вимагають виконання так званої «корита» для створення добротної основи. Виїмка ґрунту повинна проводитися на глибину 150 – 300 мм з подальшим укладанням у неї інертних матеріалів у наступному порядку: гравій, щебінь, пісок.

Кожен шар необхідно утрамбовувати та ретельно вирівнювати.

Для зменшення товщини та збільшення якості підстилаючого шару сьогодні використовуються георешітки та геотекстиль.

Самий верхній шар у «кориті» робиться з піску і служить основою для покриття доріжки. Глибина виїмки прямо пропорційна рівню ґрунтових вод та ступеню проникності вологи. Найбільша глибина виїмки ґрунту на заболочених та торф'яних ділянках. Якщо не використовувати потужний шар підкладки на таких грунтах, то через кілька років доріжка просяде.

Для зменшення товщини та збільшення якості підстилаючого шару сьогодні використовуються георешітки та геотекстиль. Георешітка - конструкція з інертного поліефірного волокна. Георешітка допомагає утворити міцний комірчастий каркас. Всі порожнини грат заповнюються щебенем, гравієм і піском. Між піском та гравійним шаром можна підкласти геотекстиль. Він перешкоджає проростанню рослин між стиками плит доріжки та вимиванню матеріалу кладки. Геотекстиль також встановлюють і на дні корита. У разі він виконує роль армування.

Укладання покриття зі штучного та натурального каменю ( штучні матеріали) можна виробляти на сухий розчин із цементу та гравію, на шар розчину із цементу або пролитий пісок. У першому випадку плитка з каменю укладається безпосередньо на шар гравію без прошарку з піску. При кладці плити ущільнюються за допомогою молотка з голівкою із гуми або дерева.

Настил із дерева необхідно укладати на бруси (лаги). Це робиться для того, щоб уникнути дотику дощок настилу з поверхнею землі.

Бордюри надають доріжці не тільки естетично закінченого вигляду, але й несуть функціональні навантаження - перешкоджають розповзанню плит мощення та вимиванню матеріалу кладки в ґрунт.

Для стікання талої та дощової води доріжки повинні мати ухили. Ухил з обох боків зазвичай виконують на рівних ділянках, а односторонній ухил – на рельєфних ділянках. Ухил виробляється у бік зниження рівня рельєфу.

Закінчений вид доріжці надають бордюри. Вони надають доріжці не лише естетично закінченого вигляду, але й несуть функціональні навантаження – перешкоджають розповзанню плит мощення та вимиванню матеріалу кладки в ґрунт. Найбільш популярними вважаються бордюри із пластику, що встановлюються після укладання плит. Встановлення пластикових бордюрівне вимагає виїмки ґрунту. Їх встановлюють, використовуючи спеціальні кріплення якірного типу.

Найкраще поєднати земляні роботи з прокладкою дренажних канавок, зливової системи, системи освітлення та поливу. Такий підхід до справи заощадить ваш час та гроші. Правильне розміщеннядренажних решіток і зливоприймачів допоможе розрахувати ухили доріжок так, щоб вода з їхньої поверхні потрапляла відразу систему дренажу, а не застоювалася на вимощених майданчиках або газоні. У «Кориті» для майбутніх доріжок можна прокласти електричні кабеліта трубопровід системи поливу. Прокладати кабелі необхідно у спеціальних шлангах гофрованого типу (пластикові або металеві). Доріжки на ґрунтових схилах, що проходять краєм тераси з яскраво представленим рельєфом, необхідно додатково зміцнювати. Для таких цілей чудово підійдуть георешітки, про які вже згадувалося вище.

З сайту www.есоsystеmа.ru

Стала в нагодіця сторінка? Поділітьсянею у своїх соціальних мережах:

Розділ 3. Технологія облаштування стежок*

В.В. Комов, Я.І. Орестів

3.1 Доріжки, сходи та майданчики

Загальні вимоги

Вибір матеріалу та ширини доріжки залежить від функціональних та природних особливостей маршруту. Найбільш доцільно використовувати для дорожнього будівництвамісцеві матеріали.

У практиці благоустрою парків та лісопарків прийнято стандартні величиниширини доріжок, кратні 0,75 м. Ширина 75 см призначена для проходу однієї людини, а при ширині 1,5 м стежкою можуть комфортно пересуватися дві людини. При будівництві екотропів до ширини доріжок можна підходити менш суворо.

«Облаштування стежки починається з того, що Вам доведеться опуститися на коліна та дослідити ґрунт. Уважно подивіться, з яким ґрунтом маєте справу, з чого складається ґрунт, що з ним може статися під час дощу. Визначте, звідки надходить вода на стежку і куди вона стікає. Вашою основною турботою має стати регулювання швидкості та напряму потоку води».
Марк Едвардс, координатор маршрутів Департаменту природних ресурсівштату Айова

Ефективність функціонування екологічних стежок і маршрутів значною мірою залежить від технічного стану дорожнього полотна. Однією з основних проблем є дренування доріжки. Воно здійснюється за рахунок підсипки в її основу щебеню, піску або інших матеріалів з гарною водопропускною здатністю, а також за рахунок надання поперечного та поздовжнього ухилу верхньому покриттю стежки.

На поверхні неправильно сформованого покриття стежки вода застоюється. Відвідувачі парку обходять зволожені ділянки, внаслідок чого виникають обхідні стежки.

Стежки, що проходять схилом, можуть перетворитися на канави, по яких стікатиме вода. Якщо ухил понад 7–10%, то для запобігання ерозії ґрунту необхідна споруда сходів, майданчиків та загорож для водного потоку.

Ухил стежки зазвичай виражають у відсотках: ухил у 1 відсоток відповідає зниженню/підвищенню завбільшки 1 сантиметр для кожної метр дорожнього полотна.

Іноді замість відсотків використовують іншу одиницю – проміле, що дорівнює одній десятій відсотка.

Ухил поверхні до 5% є оптимальним для підйому відвідувачів (5% відповідає набору висоти 1,5 м на 30 м шляху).

Рекомендовані поздовжні ухили становлять від 0,5 до 8%, у окремих випадках ухили можуть досягати 20%. При великих ухилах ділянки підйому повинні чергуватись з горизонтальними майданчиками, причому існують певні рекомендації щодо чергування горизонтальних ділянок та ділянок з різним ухилом, виконуючи які можна зробити підйом комфортним.

На наступній схемі зображено ділянку з чергуванням похилих та горизонтальних ділянок.

Мал. 3.1.Поздовжні ухили пішохідних доріжок
1 – Горизонтальні ділянки; 2 – Похилі елементи з ухилом 1-1, 1-2…, A – стартова точка шляху

Поздовжні ухили на ділянках підйому слід збільшувати по мірі, одночасно узгоджуючи їх довжину з величиною ухилу (див. таблицю):

Поздовжній ухил, % (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Довжина ділянки, м	1130	840	630	480	370	280	220	170	130	105	88	67	53	43

Застосування таблиці можна пояснити на наступному прикладі: якщо у нас є височина, на вершину якої треба прокласти доріжку, то доцільно від підніжжя перший підйом влаштовувати якомога пологішим – припустимо, що це ділянка з ухилом 3% (3 см підйому на 1 м стежки) ). Протяжність такої ділянки має перевищувати 630 м (див. таблицю). Трасувати дорогу слід так, щоб після підйому йшла горизонтальна ділянка. Зазвичай маршрут прокладають серпантином чи спіраллю навколо пагорба.

Наступний підйом можна зробити більш крутим - припустимо, з ухилом 9%, довжиною не більше 130 м і так далі, до вершини, з послідовним збільшенням крутості ділянок та зменшенням їхньої протяжності.

Таке поєднання ухилів та горизонтальних ділянок дозволяє чергувати фізичні зусилля та відпочинок та відповідає природному розподілу висот рельєфу.

Влаштування сходів

Ухили понад 20% обладнуються сходами із поручнями. Сходи можуть бути дерев'яними, ґрунтовими, металевими або із застосуванням природного каменю. Найбільш довговічні, але й дорогі у виробництві – металеві конструкції. Щаблі та майданчики, зварені з арматурного прута з інтервалом 15–25 мм, менше зледеніють і не знижують інсоляції (інтенсивності) сонячного світла, що потрапляє на поверхню) під сходами. Крім того, металеві опори тонші, що менше ушкоджує коріння рослин при встановленні.

Зручні сходи розраховуються так:
значення 2h+S, де h – висота сходів см, а S – ширина сходинки см (проступь), має лежати в інтервалі від 60 до 67.
Наприклад, якщо висота сходинки у вас 13 см, то ширина сходинки може бути від 34 см (60 – 13 х 2) до 41 см (67 – 13 х 2).

Горизонтальна частина сходинки називається проступом, а вертикальна (фронтальна) підступником.

Мал. 3.2.Влаштування дерев'яних сходів

Простий і економний виглядсходів – насипні. Для них потрібна підготовка похилої основи в ґрунті або нарощування основи із засипки. Нахил у ґрунті повинен мати дренуючий шар завтовшки 50–80 мм із засипки. Для засипки використовують шлак, пісок, гравій, щебінь, доломіт.

Заздалегідь скріплені з боковинами підсходинки укладають у похило виїмку між двома рівнями ділянки, а потім засипають шлак або пісок до верхнього обрізу дошки підсходинки і утрамбовують. Можливість прогину дошки запобігають за допомогою кілочків, які найкраще вбити з внутрішньої сторони дошки. Дошку в цьому випадку прибивають до кілочків. Розташування кілочків у засипці надає конструкції більш досконалий та закінчений вигляд (рис. 3.3). Дошки у цьому варіанті є постійним елементом конструкції сходів.

Мал. 3.3.Влаштування насипних сходів
1 – тятива; 4 – кілочки; 2 – підсхідник; 5 – дренажний шар; 3 – засипка;

Як матеріал для зміцнення подступенков може використовуватися природний камінь, поперечно покладені або вертикально вкопані колоди. За потреби зміцнюються і бічні борти сходів.

Бетонні сходи легко зробити на похилій поверхні дерев'яної опалубкиз боковин та підпірних дощок. Підпірні дошки встановлюються вертикально або з невеликим нахилом. Вони утворюють поверхню подступенка. Опалубка після затвердіння бетону видаляється. Для опалубки можна використовувати листове залізо.

Влаштування доріжок та майданчиків

Смачна начинка «дорожнього пирога»

Так само як звичайний пиріжок складається з тіста та начинки, так і дорога має кілька шарів. Верхній, - "рум'яна скоринка пирога" - це асфальт або плитка або щебінь, той шар, яким йдуть наші ноги. Під ним знаходиться «начинка» – ми її не бачимо, але саме вона робить дорогу сухою та міцною. Термін «дорожній пиріг» міцно увійшов у мову будівельників.

А хто винайшов «дорожній пиріг»? Римські легіони завойовували древній світне тільки силою зброї, а й дорогами, що збереглися через два тисячоліття. І не дивно - іноді шар "начинки" дорожнього "пирога" досягав 5 метрів!

Полотно доріжки має бути максимально рівним і пологим на всьому протязі, не мати ям та виступаючих купин, коренів та інших перешкод. З метою запобігання утворенню калюж рівень стежки повинен бути піднятий над рівнем землі і мати в поперечному перерізі злегка опуклу (3–5%) форму при двосхилим поперечному профілі або нахил у бік скидання стоку з тим же ухилом.

Для запобігання пошкодженню прилеглого до стежки ґрунту та рослинності рекомендується вздовж полотна посіяти так званий «спортивний газон» – суміш трав, стійких до витоптування. За потреби можна висадити вздовж полотна невисоку живоплот. Особливо це необхідно в місцях перетину стежки з небажаними стежками, що стихійно сформувалися.

Мал. 3.4.Влаштування сходів з бетонованими сходами
1 – боковини опалубки; 4 - підпір для щаблі з навісом; 2 – підпірні дошки; 5 - основа подушки 3 - упори (бруски);

Полотно із гравійно-піщаної суміші

Якщо стежка йде земляними, піщаними та іншими «м'якими» грунтами, її покриття доцільно робити з піщано-гравійної суміші (ПГС). Для влаштування такого полотна формується траншея глибиною 25-30 см, завширшки майбутньої стежки. При необхідності її борти можуть бути надсипані, що дозволить зробити дно максимально пологім, без різких перепадів і сходів. На дно насипається шар піску завтовшки 7-10 см. Пісок зволожується і трамбується. Варіанти влаштування таких доріжок представлені на рис. 3.5, 3.6.

На пісок рівня землі укладається і трамбується шар великого – 40–70 мм – гравію чи щебеню. Цей шар є основною дренуючою системою стежки. Від ступеня трамбування цього шару залежатиме стійкість та довговічність майбутньої стежки. Над рівнем ґрунту формуються бортики висотою 5-7 см (із землі, дерну, дощок тощо), простір між ними заповнюється ПГС. Ця суміш складається з піску (до 30% об'єму), дрібного гравію або гальки розміром 10–20 мм та сполучного компонента – порошкової глини (15–30% об'єму) або цементу (до 10%). Цей шар також трамбується, остаточно формуючи поверхню дороги. Перепад висоти між краєм дошки обгортку і природним грунтом зарівнюється укладанням дерну або просто підсипанням грунту. За потреби з однієї зі сторін, на яку йде поверхневий стік, можна зробити попутний дренаж: зміцнити бортик колодою, бордюрним каменем і т.п. водостійкими матеріалами, встановлюючи через 30–50 м під дорожнім полотном перепускні труби діаметром 100–150 мм, щоб вода не розмивала стежку.

Мал. 3.6.Покриття ПГС: з бортовим каменем (вгорі), з прихованою обгорткою (внизу). Поперечний розріз

Спорудження гатей та лежнів

… Була і є в Росії ще одна стихія, невідома на Заході – бездоріжжя.

Навіть за наявності каменю та щебеню неабияка справа – прокласти сотні та тисячі верст мощених доріг. А каменю в Росії якраз і не було під руками, не було чим відсипати «ліжко», щоб не потонув гранітний камінь примітивного бруківки в розкислій глині. Та й збір цих каменів по полях (така повинность покладалась подекуди на селян і в дореволюційний, і за радянських часів) не давав. потрібної кількостіматеріалу. Тому в Росії була така непроста типологія доріг: були бруковані шосе, а були й ґрунтові, але впорядковані поштові тракти, були звивисті, набиті селянськими возами путівці, і були трохи намічені, зарослі травою польові дороги.

Були вироблені на Русі оригінальні способи мощення доріг - гаті, лежні та торцеві мостові. Сирі ділянкигатилися зв'язками лозин і жердинами, а на зовсім уже непроїжджих болотах лягали лежні: укладалися вздовж траси в два ряди товсті колоди, на них клалися одне до одного, злегка врубаючись, поперечні колоди, що становили полотно дороги, а зверху знову клалися два ряди. , скріплюючи лежання. На таких «дорогах», що й досі укладалися подекуди від лісосік, вилітали спиці з візкових коліс, розходилися ободи, ламалися осі та дрожини і ледве трималася в тілі душа їздця. У містах же центральні вулиці містилися дерев'яними торцями – чурбаками, обрізками колод, які іноді обтісувалися на шість граней, а частіше залишалися в кругляку. На піщану постіль (добре, якщо був поблизу пісок) щільно, один до одного ставилися просмолені торці, заливались зверху смолою і посипалися піском. У перші місяці така бруківка була доволі гладкою, хоч і злегка погромихували на ній візкові колеса, а через рік одні торці осідали, інші перекошувалися, треті починали вигнивати і вибивалися залізними шинами коліс, так що, з'їжджаючи з «упорядкованої» вулиці в провулок, де не було вже торців, зітхав сідок з полегшенням від щирого серця. А ще за рік треба було знову мостити вулицю. Автору цієї книги, що виріс у маленькому північному містечку, довелося поїздити і по торцевій бруківці на головній вулиці, і по гатях і лежнів у сирих в'ятських лісах, і враження від цих поїздок, від того, як стукали зуби і билися кістки об опромінювання воза, до досі свіжі у пам'яті...

(А.В. Бєловинський «Хатня і хороми. З історії російської повсякденності» http://www.booksite.ru/fulltext/izb/aih/oro/my/index.htm)

Коли стежка йде вологими заболоченими місцями, доцільно спорудження гатей і лежнів. Гатьюраніше називали настил із гілок, деревних залишків, на злегка утрамбованому торф'яному ґрунті, а лежнівкою– дорогу по болоту, основою якої служили поздовжні або поперечні колоди.

Фото 3.1.

У визначенні цих термінів у різних авторів є розбіжності, але можна погодитися з тим, що і той, і інший тип дороги є піднятим над землею настилом, – а це дає нам можливість не тільки комфортно пройти ділянкою з надмірним зволоженням, але й допомогти захистити від пошкоджень коріння дерев, зберегти цікаві видимохів та лишайників та інші об'єкти грунтового покриву.

Настили, що лежать на грунті, доцільно робити з дерев'яних плах завтовшки не менше 40 ммабо напівколоди. Можливе використання замість поперечних колод старих покришок від коліс. Вони довговічні, добре тримаються на болотній поверхні і, за достатньої ширини настилу, можуть бути цілком під ним приховані. З погляду екології вони досить безпечні через велику хімічну інертність матеріалу.

Мал. 3.7.Одна з можливих конструкцій настилу

Дуже красиво виглядають настили, підняті над ґрунтом на стовпах (дерев'яних або азбоцементних із заливкою розчином). Зазвичай, вони досить довговічні.

Ширину гатей і лежнів доцільно робити близько 1 м. Укладання настилу має бути поперечним, із щільно прилеглих дощок, з невеликими щілинами (до 1 см) між ними для стоку води.

Фото 3.2.Настил із застосуванням азбоцементних стовпів

Покрокові доріжки

Покрокові доріжки виглядають як окремі плоскі камені або плитки, розташовані на відстані кроку один від одного. Вони ідеально вписуються в природне оточення і досить довговічні за умови правильної технології та гарної якостіплитняку.

До переваг таких доріжок слід віднести те, що вони зовсім не перешкоджають поверхневому стоку, тому що основа під них можна робити не суцільною, а по контуру кожної плитки. До недоліків слід віднести малу пропускну здатність: йти такою доріжкою доводиться один за одним. У той же час такі доріжки можна використовувати для сходів з основної траси екологічного маршруту до окремих визначних пам'яток.

Фото 3.3.

Для покрокових доріжокнайчастіше використовується плитка, звана «плашкою», товщиною близько 30 мм, та розміром приблизно 40х40 см.

Розташовувати плитки повинні на відстані 60-65 см (між центрами плиток). Плитку спочатку розкладають на ґрунті і намагаються пройти по наміченій доріжці. Невдало розташовані плитки можна відразу поправити і після цього намітити найбільш зручні контури майбутнього дорожнього пирога. Найчастіше можна обійтися без пристрою опалубки.

Дуже декоративно і природно виглядають і драбинки з плашки. При цьому кожна наступна плитка піднімається щодо попередньої на висоту 12-14 см. Як правило, при цьому доводиться для формування сходів використовувати тимчасову опалубку.

Укладання плашки прямо на ґрунт допустима тільки в умовах піщаного або супіщаного ґрунту, з попереднім зволоженням і трамбуванням ґрунту там, де навантаження на доріжку буде незначним.

Мал. 3.8.Технологія влаштування покрокових доріжок

Торцеві доріжки та майданчики

У лісових умовах торцева доріжка, на перший погляд, видається найбільш очевидним варіантом. І гарно, і матеріал під рукою. Насправді торцева доріжка – один із найскладніших варіантів дорожнього полотна. Справді, торець – циліндричний відрізок ствола висотою 10–30 см – фактично є шматком деревини, у якого знизу і зверху відкриті всі провідні судини. Зрозуміло, що загнивання та руйнування деревини йдуть досить швидко.

Лише дві породи можуть у таких умовах без ґрунтовної обробки зберігати міцність: дуб та модрина. Фірми, які займаються пристроєм торцевих покриттів, дають довгострокові гарантії лише для таких порід. Соснові спилки, навіть добре оброблені, служать на торцевих доріжках до 3-5 років. А вартість торцевого покриття з модрини може становити до 50 євро за 1 м2. Влаштування торцевого покриття трудомістке і може зрівнятися з пристроєм доріжки з бруківки. При цьому виникає проблема зовнішнього виглядупокриття, так як торці легко затираються брудом та практично не відчищаються.

Крім того, у міру експлуатації торці, як правило, розхитуються і доріжка стає менш прохідною, ніж просто ґрунтова.

Тому вдаватися до торцевих покриттів слід з великою обережністю. Бажано влаштовувати їх тільки в сухих місцях і обмежувати площею, не забуваючи про те, що даний видробіт потребує значних трудовитрат.

«Корито» під торцеву доріжку риють з тим розрахунком, щоб низ торців лежав на піщаній основі товщиною 15–20 см. Звичайна висота спилів від 10 до 30 см. «Корито» заповнюється крупнозернистим піском із пошаровою трамбуванням. Торці укладають на утрамбовану основу і підганяють один до одного, а проміжки між ними заповнюють дрібнішими спилами. При цьому крайні торці обов'язково повинні спиратися на обортування (краї «корита», навіть притрамбовані, повинні бути додатково укріплені дошкою або іншим матеріалом). Потім проміжки між спилами прокидаються піском і додатково трамбуються.

Мал. 3.9.Орієнтовна конструкція торцевого покриття

На ділянках стежки, що проходять траверсами схилів, необхідно передбачити спорудження терас. Бажано, щоб полотно лежало на природній основі, при цьому тераса врізається у схил на ширину майбутньої стежки. Дорожнє покриття на терасах має бути твердим – дерев'яним чи кам'яним. Бічні стінки тераси із сипучого матеріалу зміцнюються підпірною стінкоюз каменю, дерева або посадкою рослин, що легко укоріняються. Поруччя доцільно прокладати у дві нитки: на висоті 75–80 см для дорослих, та 45–50 см – для дітей.

Для дотримання допустимих ухилівстежку доцільно прокладати за принципом серпантину.

* Ця сторінкамістить інформацію зі збірки [" Стежка у гармонії з природою". Збірник російського та зарубіжного досвідущодо створення екологічних стежок. М.: "Р.Валент", 2007. - 176 с.], підготовленого нашими колегами з екологічного центру "Заповідники", який люб'язно надав нам можливість розміщення цієї надзвичайно корисної для всіх педагогів-екологів інформації на нашому сайті.

Спочатку мощення своїми руками як доріжок так і майданчиків на ділянці представляється справою важким, і як здається завдасть багато клопоту навіть досвідченому майстру. Але як кажуть, варто тільки почати, а там вже "природа підкаже". У будь-якому випадку ніхто не знає краще за Вас самих Ваших бажань і устремлінь – і як, власне, ви хочете щоб виглядав Ваше подвір'я або ділянка в цілому. Тому довіряти цю справу будівельної бригади, на наш погляд, не варто - адже і доріжки і майданчики можна легко зробити і якщо твердо представляти і налаштується на кінцевий результат.

Для початку звичайно варто поговорити про вибір матеріалу для влаштування доріжок та майданчиків. А для тих хто твердо налаштувався заощадити на дорогих матеріалах рекомендуємо прочитати запис.

Вибір матеріалу для доріжок та майданчиків

Покриття з каменю довговічні та елегантні. Для мощення використовують різані або колоті плити, бруківку або гальку (бруківка).

Найбільш довговічні граніт, базальт, сієніт та серпентиніт. Вони не вбирають вологу, міцні, стійкі до стирання та морозу. Сильніше вбирають вологу м'якіші пісковики та вапняки. Їх складніше утримувати у чистоті, але вони часто застосовуються у ландшафтному дизайні.

Бетонні покриття менш довговічні і менш привабливі, проте відносно дешеві. У продажу є бетонні елементи (плити, тротуарна плитка, ФЕМ) різного розміру, кольори, форми. ФЕМи можуть імітувати кам'яні плитиабо стару бруківку. На увагу заслуговують елементи з лицьовою поверхнею, покритою крихтою, наприклад, базальтом або гранітом. Для влаштування твердого покриття доріжок достатньо використовувати елементи завтовшки 4 см.

Якщо покриття призначене для не надто інтенсивного автомобільного руху, їхня товщина повинна бути як мінімум 6, а краще – 10 см.

Кераміка. Для мощення використовують спеціальний клінкерна цегла. Він довговічний - має низьким водопоглинанням, стійкий до стирання, ударів, впливу атмосферних факторів, що не змінює колір. Клінкер для мостових, як правило, має товщину 4,5 см (покриття для пішоходів) та 5,3 см (покриття для автомобілів). Для покриттів, що експлуатуються з невеликими навантаженнями, підходить менш щільний та пористий. будівельна цегла. Він сильніше поглинає вологу і швидше руйнується, але при цьому ландшафту надає специфічний «антикварний» характер.

Покриття із щебеню виглядають природно, вдало поєднуються з рослинами та елементами садової архітектури. Підходять не тільки для доріжок та майданчиків, а й для під'їздів до будинку та гаража. Умовою їхньої зносостійкості є використання каменів з гострими та неправильними краями (жвір, щебінь, галька), які добре заклинюються. У процесі укладання покриття дуже важливо ретельно утрамбувати усі його шари. Але навіть виконане найкращим чиномгравійне покриття руйнується швидше в порівнянні з іншими і вимагає постійного догляду – видалення бур'янів, заповнення заглиблень у верхньому шарі(Підсипки та ретельного ущільнення гравію). Дерев'яні покриттявиглядають благородно, чудово поєднуються з рослинами та різними оздоблювальними матеріалами. З дерев'яних елементів виконують тераси, доріжки та майданчики у саду. Елементи не можна укладати щільно один до одного - під впливом вологи вони набухають і можуть бути виштовхнуті вгору. Недоліком покриття є те, що намокша деревина стає слизькою (запобігти ковзанню може рифлена поверхня).

Елементи мають бути оброблені захисним засобом(найкраще – під тиском). Інакше вони можуть зруйнуватись за кілька сезонів. Найбільш довговічні покриття з дуба та екзотичних порід деревини, наприклад тику. Вони тверді та стійкі до впливу атмосферних факторів, що не вимагають імпрегнації. Обробити їх можна лише для того, щоб згодом вони не втратили колір.

Ґрунтове покриття особливо підходить для садів у натуральному стилі. Його найпростіше зробити своїми руками. Якісне ґрунтове покриття повинно містити 30% глини та 70% піску. Якщо грунт піщаний, до нього додають сушену мелену глину (її можна купити на цегельному заводі); якщо глинистий – додають пісок. Компоненти потрібно змішати із ґрунтом на глибину до 15 см і утрамбувати. У піщано-глинистому ґрунті форму доріжки вирізують заступом або міні-грейдером, а поверхню утрамбовують. Поперечний перерізДороги повинні мати форму дуги з ухилом 1-2% від центру до країв. Поверхню можна облагородити тонким шаром ущільненим піску або меленого каменю. Грунтові доріжки менш довговічні порівняно з доріжками з інших матеріалів і потребують частого догляду.

Як влаштувати покриття доріжок та майданчиків?

• Визначаємо межу покриття.
• Знімаємо верхній родючий шар ґрунту та переносимо на місце. в якому вона буде використана належним чином (наприклад, на клумби та рабатки).
• Викопуємо котлован. Основу вирівнюємо та утрамбовуємо.
• Укладаємо бордюри. Вони необхідні, якщо ми своїми руками влаштовуємо ґрунтове, гравійне або з невеликих елементів (бруківки, цегли, колотого каменю) покриття; або якщо передбачено велике навантаження на поверхню. Можна використовувати готові бордюри, тротуарні плити, клінкерну цеглу, кам'яні, дерев'яні елементиабо стрічку (з оцинкованої сталі чи пластику).
• Кожен шар основи під покриття має бути ретельно утрамбований. Для того, щоб його зміцнити, можна поверх кожного шару щебеню розкласти 2-3 см суміші цементу з піском (1:12) і полити водою. Таким чином, будуть заповнені порожнечі між камінням.

Гравійна пішохідна доріжка (малюнок 1 зверху ) Заїзд для автомобілів, виконаний із щебеню (малюнок 1 – знизу )

1. бордюр з оцинкованої сталі (стрічки) або із пластику
2. пісок, щебінь та глина у співвідношенні 1:1:1 або суха мелена глина
3. бетон класу В15
4. кам'яний або бетонний бордюр
5. відсів
6. щебінь або галька фракції 5-16 мм
7. щебінь або гравій фракції 30-40 мм

Пішохідна доріжка, вимощена з невеликих елементів(Малюнок 2 зверху) Вимощений заїзд для автомобілів(малюнок 2 – знизу)

1. бруківка, цегла, дерев'яні елементи мощення, колотий камінь
2. пісок або цементно-піщане підсипання 1:12
3. щебінь або гравій фракції 30-40 мм
4. бордюр
5. пісок або цементно-піщане підсипання
6. щебінь або гравій фракції 5-16 мм
7. бетон класу В15
8. щебінь або гравій фракції 30-40 мм

Розміри дано у сантиметрах на обох малюнках

Як тип ґрунту впливає на пристрій покриття?

Метод влаштування покриття залежить від його призначення, а також від виду ґрунту. На проникних грунтах, крізь які вода просочується швидко, немає необхідності укладати під доріжку дренуючий шар. На непроникних ґрунтах обов'язково слід виконати дренаж. Під покриття, призначені для пішоходів, достатньо 10-20 см гравію або щебеню великої фракції. Більш навантажене покриття, яким їздитимуть автомобілі, повинно мати основу, що складається з гравійного дренажного шару (приблизно 10 см) і несучого шару з щебеню або гравію (10-20 см).

Для влаштування майданчиків та доріжок потрібно знати що:

• Ширина зручної доріжки -не менше 0,8 м; заїзду – 3,0м.
• Правильно виконана дорога повинна мати гладку поверхню з поперечним та поздовжнім ухилами (2-5%), що полегшують стік дощової води.
• Покриття доріжок, що знаходяться поряд з клумбами, має бути трохи підняте над ними; завдяки цьому на доріжку не сипатиметься земля.
• Потужність, що межує з газоном, краще укласти нарівні з його поверхнею. Це полегшить косіння.
• Піщаник – не найтвердіший камінь, але він популярний через свій «теплий» вид, відносно невисокої цінита простоти обробки
• Доріжку із гранітних плит не варто обмежувати бордюром. Елементи неправильної формиу ландшафті виглядають природно
• Вузька гравійна стежка не контрастує з рослинами, а запрошує на прогулянку. Серед трави вона майже непомітна
• Доріжка, викладена тротуарною плиткою сірого кольору, не впадає у вічі і служить чудовим тлом для поранень

Здавалося б, щоб зробити такі ландшафтні елементи, Як доріжки та майданчики, багато розуму не треба. Прокласти доріжки – це не будинок збудувати.

Однак якщо ви хочете, щоб вони прослужили вам не один рік, треба врахувати всі нюанси у спорудженні таких елементів.

Інакше всі ваші сили та час можуть бути витрачені марно.

Якими мають бути доріжки та майданчики

Основні вимоги до цих ландшафтних елементів:

Природність та гармонійність;

Міцність та довговічність;

Простота у догляді.

Доріжки та майданчики мають виглядати природно, тобто. поєднуватися з і стиль будинку.

Щоб зробити їх міцними і довговічними, слід приділити велику увагу вибору матеріалу для мощення.

Та й на простоту у догляді також впливають властивості матеріалу.

Види та призначення

Можна виділити 3 види доріжок:

Прогулянкові;

Допоміжні;

Транспортні.

Для початку вам потрібно вирішити, яке завдання виконуватиме кожна конкретна доріжка. Чи проїжджатиме по ній автомобіль, чи вона буде призначена для прогулянок по саду.

Від призначення залежить, яким способом буде влаштована основа (підстилаючий шар), тип покриття, а також ширина та висота.

Параметри доріжок та майданчиків

Кожен параметр впливає кілька чинників. Наприклад, ширина конкретної доріжки (а також майданчика) залежатиме від того, яку функцію ви визначите.

Ширина

На прогулянковій стежці повинні вільно вміщатися дві людини, тобто. ширина повинна становити 1-1,5 м. Це стосується і стежки, що веде до будинку.

Стежка другорядного значення (допоміжна) може бути шириною 80-100 см. Наприклад, стежка, що з'єднує будинок і гараж, підсобне приміщення, або будинок та зону відпочинку. А для допоміжних стежок на городі між грядками достатньо ширини 50-60 см.

Ширина транспортних і під'їзних доріг насамперед залежить від величини транспорту, який проїжджатиме ними. Вона може змінюватись від 2 до 3,5 м.

Розміри транспортних майданчиків також залежить від розміру самого транспорту та його кількості. Для одного автомобіля відводять місце приблизно 2,5х4,5 м.

Висота

Що стосується висоти, мається на увазі висота щодо рівня газону, то тут може бути 2 варіанти: вище за рівень газону або нижче. Розрахунок робиться на те, що вода, що випадає з опадами, повинна кудись стікати.

Якщо ви збираєтеся влаштувати стік води по доріжках, їх необхідно спорудити нижче рівня газону. При цьому на ділянці повинні бути суворо дотримані проектні висоти та інших покриттів, щоб унеможливити перекриття стоку.

Доріжки вище за рівень газону можна влаштовувати тільки в тому випадку, якщо ділянка добре дренована. Так як їх споруджують з невеликим поперечним ухилом, вся вода стікатиме на прилеглий газон. І щоб вода на ньому не застоювалася, ґрунт має бути вологоємним.

Ухил

Вся дорожньо-стежкова мережа в саду повинна проектуватися з невеликим ухилом, щоб уникнути утворення калюж під час опадів або танення снігу.

Ухил уздовж стежки може становити 2-5%, а поперек - всього 1-2%. Крім того, напрямок нахилу може бути різним: від центральної осі в сторони або від однієї кромки до іншої.

Напрямок залежить від багатьох факторів, наприклад, рівна на ділянці поверхня або вона має загальний ухил. До того ж, щоб вода не накопичувалася в одній точці саду, всю ділянку необхідно планувати з «розухилкою». Таким чином, лінія ухилу доріжок залежить ще й від цього планування.

Типи покриття

Сьогодні сучасні матеріалидозволяють зробити доріжки та майданчики не лише довговічними, а й красивими, а в деяких випадках навіть особливо декоративними.

Залежно від виду матеріалу розрізняють 3 типи покриття:

Тверде;

Комбіноване.

Бордюри

Не для всіх доріжок та майданчиків потрібні бордюри. Як правило, бордюрами зміцнюють краї м'яких та комбінованих покриттів. А для твердих покриттів зміцнення країв необов'язкове.

Для бордюру використовують той же матеріал або гармонійний з ним за кольором та структурою. Добре виглядають як низькі, і високі бордюри.

Закладаються бордюри в канавку, розташовану трохи нижче за рівень доріжки, дно якої засипають піском, а потім бетоном. Закладку роблять до початку мощення.

І насамкінець кілька порад

Щоб доріжка не заростала бур'янами, під відсипання або під «корито» слід постелити плівку. Зрозуміло, зазори між плитами (при покроковому мощенні) бур'яни можуть пробитися. Тому як профілактика зазори засаджують мохом, газонною травою, ґрунтопокривними рослинами, мшанкою, або обробляють препаратом Раундап.

Якщо ви збираєтеся купувати дорогий матеріал для покриття, краще довірте пристрій доріжок і майданчиків професіоналам, або хоча б почитайте спеціалізовану літературу. У технології мощення є свої секрети, наприклад, як правильно створити фундамент (корито) під мощення. І навіть якщо ви вирішили зробити просту стежку з дерев'яних спилів, основа під неї все одно знадобиться.

Якщо для мощення буде обраний хороший, міцний матеріал і при влаштуванні доріжок будуть дотримані всі тонкощі технології, термін їх експлуатації без ремонту складе близько 15-20 років.