Як зробити за старовинними технологіями дерев'яний дах із теса. Опис монтажу покрівлі з наочними схемами, кресленнями і фото. Самостійне будівництво даху приватного будинку Дерев'яна покрівля своїми руками

Дедалі більше людей прагнути зробити своє житло натуральними. Тим більше, що у нас є матеріали, якими користувалися наші предки. Перший — деревина. Від них до нас дійшли і багато технологій. Так, наприклад, при встановленні зрубів ми досі користуємося тими прийомами, які були розроблені сторіччя тому. Не стала винятком і покрівля. Сьогодні дерев'яні покрівлі все частіше можна побачити не лише на старих будинках чи куполах, а й на добротних будинках та лазнях. І дерев'яні будови, і дерев'яні покрівлі стають все більш популярними, навіть на тлі появи нових, більш швидких і набагато дешевших технологій.

З виготовленням покрівлі та покрівельних дерев'яних матеріалівдоведеться довго провозитися. І самі дерев'яні покрівельні матеріали робити довго, і підлога такої покрівлі — справа тривала. Але все можна зробити своїми руками, сокирою, молотком та парою лез. Звичайно, знадобиться багато часу, терпіння та деревини.

З назви зрозуміло, що цей вид натурального покрівельного матеріалуколись драли вручну. Робили це за допомогою довгого клиноподібного леза і молотка або калатала, якими били по лезу.

Використовували при роботі з лезом деревину хвойних порід: вона м'якша і легша колеться. При цьому вибирали рівні, без сучків стволи, які не менше 3-х років витримували для просушування. Після чого пилили їх на цурбаки довжиною близько 40 см. З них знімали кору і починали робити дрань.

Але дранка є не тільки хвойна, її роблять з осики та липи. Їхня деревина більш щільна, руками її не розколеш. Для цього використали спеціальний «верстат» — махало. Це дві колоди не великого діаметру(12-16 см), скріплені між собою шворнем. На нижньому робили пристрій для заклинювання колод, на верхньому горизонтально прикріплювали лезо. Відстань від леза до колоди та визначає товщину драни.

Це фрагмент роботи "верстата" - махала

Прищепити можна по сухій деревині або замоченій. Щоб легше було робити тонку дрань — не більше 3 мм, підготовлені цурбаки на ніч замочували.

Підготовлений цурбак закріплювався в поперечному положенні, після чого верхньою колодою починали махати з боку на бік. Лезо спочатку надрізає деревину, та був вона відколюється по волокнам. Щоб махати було легше, можна до ручки прив'язували мотузку, накидали на плече. Так руки опускаються нижче і працювати легше.

Саме на вигляд і можна відрізнити виготовлена ​​дранка вручну або на верстаті. При ручне виготовлення верхня частинавиходить рівна - лезо розрізало, а нижня - хвиляста - як відірвалася по волокнах. Виготовлена ​​на верстатах вона має рівну та гладку поверхню по всій довжині.

Якщо говорити про те, яка краще — ручного чи фабричного виготовлення, то перевагу надають ручному. Нехай вона і неідеальна (багатьом саме неідеальність і подобається), проте служить довше. Справа в тому, що розщеплюючись, волокна не руйнуються, і тому така дранка може, як то кажуть, простояти 100 років. У розпиляній, волокна виходять розрізаними, в них затікає вода і починається процес розкладання.

Спосіб та порядок укладання

Майстри стверджують, що за правильному укладанняніякі додаткові прошарки не потрібні. Адже дранка укладається у три-п'ять шарів. Тож ніякий дощ її промочити не може. Деревина сама чудово справляється і з гідроізоляцією та з провітрюванням. Плівки лише заважатимуть природній вентиляції.

Довжина драни становить приблизно 35-45 см, ширина 5-12 см, товщина - 3-8 мм. Укладається вона в кілька шарів одна на одну. Шарів буває від трьох до п'яти. Чим холодніше в регіоні, чи чим сильніші за вітри, тим товщі має бути покрівля.

Залежно від того, скільки буде шарів, вибирають крок решетування. Вона, в принципі, може бути і суцільна, але із зазорами 5 мм між планками — для гарної вентиляції.

Вирівнювати край зручно по натягнутому від краю до краю шнурку. Дощечки укладають одна до одної, іноді з невеликим заходом. Кожну прибивають покрівельним цвяхом, бажано оцинкованим. Коли використання данини було повсюдним, робили спеціальні цвяхи меншої товщини проти звичайними. Перед використанням їх кип'ятили в оліфі. Таке кріплення не іржавіло десятиліттями.

Укладають дранку знизу/вгору, перший ряд - вздовж карнизного звису. Він повинен виходити за межі решетування (стирчати) на 3-5 см. Так дранка захищатиме і решетування, інакше вона потемніє від вологи і може почати гнити. Дошки різної ширини потрібно чергувати, так товщина покрівлі буде більш рівномірною.

Повертають дранку так, щоб волокна дивилися вниз. Так вода скочуватиметься, а не затікатиме всередину деревини. Якщо зробити неправильно, вона швидко почорніє та розпадеться. Напрямок волокон добре видно, якщо дошку трохи зігнути.

Під дранку першого ряду підкладають коротші дощечки. Якщо цього не зробити, він вийде загнутим униз. Тому там, по-перше, прибивають додатковий брус (якщо решетування не суцільна), а по-друге, укладають два додаткові шари. Як це виглядає видно на фото.

Дійшовши до ковзана, дранку обрізають до необхідних розмірів. Після того, як закріпили всі необхідні плашки, коник закривається двома довгими дошками.

Гонт та гонтова покрівля

Від усіх інших дерев'яних покрівельних матеріалів його можна відрізнити за трикутним профілем: одна сторона дощечки пристойно товща за іншу. Щоб отримати таку форму, деревину розщеплюють у радіальному напрямку.

Це гонт має він трикутний профіль і паз на ширшому кінці

З потовщеного боку роблять клиноподібне заглиблення, в яке вставляється вузький край наступної дощечки. Таким чином виходить дуже надійна покрівля. Покрівля на житлових будинкахробиться в два шари, над господарськими спорудами- в один.

Розміри гонтин приблизно такі ж: 30-45 см завдовжки, 6-12 см завширшки. З товщиною визначитися непросто через трикутну форму.

Гонт теж буває пиляним і прищепленим. Пиляний менш довговічний, хоча виглядає акуратніше. Найкраще себе проявила при експлуатації таких покрівель модрина та ялина. Трохи гірше — сосна та осика.

Під решетування використовують бруски 50*50 мм або 60*60 мм. А все тому, що вага виходить чимала, особливо якщо криється гонтом у два шари.

Використовувати занадто сухий гонт не потрібно: при намоканні він може спучитися і втратить при цьому герметичність. Якщо деревина дуже суха, її перед укладанням замочують на кілька годин. Тільки куплений матеріал одразу монтувати не вийде: не всі пази та гребені стикуватимуться. Тому його спочатку перебирають та підстругують.

Укладання починається від звису покрівлі. До карниза прибивають дошку, вона повинна трохи виступати - в неї впиратиметься перший ряд дерев'яної черепиці. Він укладається з укорочених дощок - 30 см, у верху кріпиться до першого бруску решетування. Другий ряд укладається так, щоб перекрити стик першого, а також повинен бути закритий капелюшок цвяха (їх теж бажано знайти тонше ніж звичайні, але з широким капелюшком).

Способів укладання гонта багато, у будь-якому випадку він виглядає дуже декоративно. Іноді його фарбують, але тоді фарбування потрібно проводити до укладання. Без обробки деревина швидко сіріє, але своїх водовідштовхувальних властивостей не втрачає. Наші пращури, щоб зберегти зовнішній виглядпокрівлі, просочували її розтопленою смолою. Питання, де сьогодні набрати достатню кількість смоли.

Шиндель

Це один із варіантів дранки, але зі своїми особливостями. Він прийшов до нас із Європи. Виготовляють його з пиловника великого діаметру - від 40 см до 805 см. Найчастіше - з модрини. Стовбури без сучків ділять на цураки, з яких видаляється заболонь. Потім вони поділяються на четвертини, кожна з них на плахи. Вже плахи лезом і калатушкою ділять на шиндель – пластинки дерева від 6 до 15 мм завтовшки.

Потім кожна пластинка підстругується так, щоб торці були рівними і дощечки щільно прилягали. Але це ще не все. Тепер остругується та частина, що лежатиме під верхніми рядами — вона стає тоншою. Ще може змінюватись зовнішній крайдошки. З нього або знімають фаску приблизно під 45 ° або надають одну форму.

Після того, як гонта оброблена, його зв'язують у пачки і залишають сушитися. Ідеальна для укладання вологість – близько 25%.

Виходить, кожна дошка обробляється вручну, причому неодноразово. Зрозуміло, що такий покрівельний матеріал коштує недешево. Чи можна зробити його самостійно? В принципі можна. Але знадобиться багато часу.

Лемех

Це теж ручна робота, але ще складніша: лемеш має нелінійну форму. Його роблять спеціально, щоб прикрашати куполи церков та каплиць.

Є спеціальні викрійки для кожного ряду дерев'яних черепиць. Процес також нелегкий. Як це роблять сьогодні в одному з монастирів, дивіться у відео.

Тесова покрівля

Тес - хвойні дошки, які теж спочатку кололися, а потім обтесувалися сокирами (звідси й пішла назва) до більш-менш рівних розмірів. Нормально поводиться при ухилі даху від 18 ° до 45 °.

Сьогодні також можна знайти колотий тес або виготовити своїми руками, а потім покрити покрівлю лазні. Технологія нічим від описаних вище не відрізняється тільки розмірами чураків: вони повинні бути в районі метра. Розміри теса - довжина близько метра, ширина - 15-20 см. Більш широкі краще не робити: вони більше коробляться і частіше тріскаються. Часто на лицьової поверхнідощок роблять одну-дві канавки, якими стікає дощова вода.

Розколюють деревину по радіусу - від країв до центру. Потім усі нерівності, що утворилися під час розколу, видаляються сокирою. Бічні та торцеві грані дощок вирівнюються.

Способу укладання два:

• Два ряди дощок, впритул пригнаних одна до одної. Верхній ряд укладають так, щоб перекрити перші шви.
• Укладання з розрідженням. Тес укладають не впритул, а відступивши ½ або 2/5 ширини. Зверху настилається другий ряд. Цей спосіб більш економний, але більша ймовірність при усиханні отримати поточну покрівлю.

Але при укладанні теса своїми руками є свої хитрощі. Перший ряд дощок укладається опуклістю річних кілець нагору, другий — навпаки, вниз. Перший ряд кріпиться цвяхом посередині, другий - двома по краях. Так при усиханні і жолобленні вийде більш рівна покрівля.

Система крокв - це опорний несучий каркасдля покрівлі. Саме тому він повинен бути надійним, так як довговічність всього будова безпосередньо залежить від якості матеріалу, з якого виготовлені елементи системи, та професіоналізм її складання.

цілком можливо виготовити і встановити, маючи поруч майстра, який не раз займався подібною справою. Не маючи досвіду в цій роботі та надійного порадника, братися самому небезпечно – краще довірити цей захід бригаді кваліфікованих майстрів. Однак, якщо все-таки вирішено спробувати свої сили, то підійти до всіх деталей системи потрібно з усією відповідальністю та обережністю, оскільки робота не лише складна, а й досить небезпечна.

Вимоги до крокв

Для того, щоб вся система даху будинку прослужила довгу службуДля виготовлення її елементів вибирається просушена деревина хвойних порід. Для крокв потрібен брус, що має розмір 100÷150×50÷60 мм.

Деревина хвойних порід - легка за вагою, що сприятливо для всієї споруди будинку, так як важка кроквяна система, створюючи великий тиск на стіни, може призвести до їх пошкодження та руйнування.

Ще одним плюсом хвойного матеріалу для будівництва основи під покрівлю є високий відсоток смолисті в його структурі, а значить - підвищена здатність протистояти атмосферній волозі.

Для виготовлення елементів кроквяної системиповинен відповідати деяким вимогам, які безпосередньо впливають на довговічність усієї конструкції:

• Деревина для монтажу системи крокв повинна бути вилежана, що виключить ризик її деформації в конструкції.
• Вологість деревини має становити трохи більше 2— 2,5%.
• Якщо влаштовується висяча кроквяна система, то для затяжок і самих крокв обов'язково беруть деревину виключно першого сорту.
• Під час зведення наслонної системи підійде і другий сорт матеріалу.
• Для підпірних елементів - стійок і підкосів, можна використовувати і третій сорт деревини, однак, намагаючись вибирати при цьому сировину, на якій мінімальна кількість сучків.
• Точну товщину заготовок підбирають залежно від ваги обраного покрівельного матеріалу та погодних умову цьому регіоні. Особливо це стосується максимальної товщини снігового покриву у зимовий період. Наприклад, для середньої смугиросійських регіонів, необхідно розраховувати навантаження на 1 кв.м. даху в 180÷200 кг.
• Крім цього, параметри кроквяних ніг залежать від загальних розмірівкроквяної системи та її ухилу.
• Перед встановленням системи деревина повинна піддатися антигрибковій та протипожежній обробці.

При встановленні конструкції потрібно знати і види навантажень, якимпіддається вся система даху - вони також враховуються при виборі параметрів крокв та монтажі конструкції.

• Тимчасові навантаження - це вага людини при ремонтних роботахдахи, снігового покриву взимку та сила поривів вітру.
це вага покрівельних, утеплювальних та ізоляційних матеріалів.
• До особливих видів навантажень відноситься сейсмічне вплив, якщо будова знаходиться в сейсмонебезпечних регіонах.

Загальна конструкція кроквяної системи

Сама поширенакроквяна система має форму трикутника і призначена для облаштування. Вона включає кілька трикутних елементів, що складаються з двох кроквяних ніг і допоміжних підпірок, і стяжок. Кожна така трикутна конструкція і називається кроквою. Трикутні елементи системи розташовані на певній відстані один від одного і найчастіше воно становить від 50 до 80 см.

Ця форма стала традиційною, тому що створює кращу жорсткість та надійність конструкції. Вона може закінчуватися на рівні стін або бути продовжена для зважування, які можуть мати довжину 40 і більше сантиметрів. Іноді крокви, що закінчуються на стінах, нарощують додатковими брусками - кобилками.

Отже, як говорилося вище, крокви - одна трикутна секція, що включає в себе:

• Дві кроквяні ноги, з'єднані на коньковому брусі, або без його застосування, безпосередньо одна до одної.
• Підкоси або підкроквяні ноги - це розпірки, які підтримують кроквяну ногу і полегшують навантаження, що випадає на неї. Вони упираються в лежень і закріплюються до нього.
• Стійки або вертикальні опори, що складаються із брусків. Вони так само, як і розпірки, підпирають кроквяну ногу, але ближче до центру трикутника. Стійка встановлюється на лежання.
• Ригель - це дошка, яка скріплює дві кроквяні ноги.
• Сутичка - це два ригелі, закріплених з обох боків кроквяної ноги. Вона виконує те саме завдання, що й ригель – дає жорсткість конструкції.
• Бабки - це вертикальний брусок, який є підпірним і встановлюється в середині трикутника, упираючись у балку перекриття та підтримуючи коник. Цю деталь застосовують у висячих системах крокв.
• Прогін - їм з'єднуються окремі крокви в загальну систему. Вони розташовуються паралельно до стіни.
• Затяжки - це балки перекриття, які з'єднують кроквяні ноги, замикаючи трикутник крокви.
• – потужний брус, встановлений на верхньому торці стінової конструкції, до якого згодом кріпляться елементи кроквяної системи.

Існує три види кроквяних систем - це похилий, висячий і комбінований, тобто. що включає елементи як однієї, так і іншої.

Висяча система

Система висячих крокв використовується для перекриття будов без внутрішніх капітальних стін. Кроквяні ноги укладаються на мауерлат, закріплений на несучих стінах.

Так як на таку систему випадає велика, яка передається на несучі стіни, для зняття цієї напруги і використовуються такі додаткові елементи:

• Затягування, що виконує одночасно роль балки перекриття. Вона може бути використана при прольоті до 6 метрів. Якщо ж проліт більше, то її піднімають вище по кроквяній нозі, а в нижній частині замикають трикутник ще й балкою перекриття.
• Бабка, що підпирає коник, встановлюється обов'язково, якщо проліт між несучими стінами становить більше восьми метрів.
• Підкоси, що йдуть від бабки під кутом і підтримують кроквяні ноги.
• Підмога, яка посилює кроквяну ногу.
• Коньковий брус у цій системі обов'язковий.

Усі елементи скріплюються між собою металевими куточками, скобами або скручуються гвинтами.

Нахильна система

Наслонова система більш стійка і надійна завдяки додатковим опорам у вигляді капітальних перегородок всередині будівлі. Наявність їх дозволяє зробити в горищному приміщенні додаткову кімнату.

При прийнятті такого рішення стійки в кроквяній системі встановлюються ближче до несучих стін, звільняючи простір.

У цій системі кроквяні ноги встановлюють на мауерлат, який закріплюють до бічних несучих стін. Для надійності установки, у кроквяних ногах випилюються спеціальні пази, та елементи скріплюються між собою скобами.

Коньковий брус у цій системі бажаний у тому випадку, якщо між несучими стінами утворюється великий проліт, а на горищі заплановано влаштувати житлове приміщення. Те саме стосується і затяжок, які в цьому випадку закріплюють на рівні стелі майбутньої кімнати.

Потрібно знати також і те, що мауерлат повинен бути дуже надійно закріплений до стіни штирями, що йдуть вглиб стіни на 350÷400 мм, тому що на нього випадає велике вагове та динамічне навантаження від кроквяної системи.

Якщо передбачається, що капітальні стіни будівлі можуть дати невелике усадження, то нижні частини крокв кріпляться до мауерлата ковзними кріпленнями, що дають можливість елементу прийняти необхідне становище, не завдавши шкоди ні стінам, ні всій кроквяній системі.

Відео: пристрій кроквяної системи двосхилим даху

Ціни на різні види бруса

Монтаж кроквяної конструкції

Підготувавши відповідний матеріалта маючи проект конструкції даху, можна приступати до його монтажу.

Двосхилий дах

На несучих стінах закріплюються бруски мауерлата на заздалегідь настелений гідроізоляційний матеріал - руберойд, і на них проводиться розмітка установки крокв. Дуже важливо зробити розмітку з обох боків установки однаково, інакше крокви будуть перекошені.

• Перші крокви підганяються і жорстко скріплюються безпосередньо на висоті, щоб не припуститися помилок у кріпленнях та у вибірках для встановлення на .
• Потім їх опускають вниз, і всі інші крокви виготовляються за першим зразком. На землі набагато простіше та безпечніше підігнати всі елементи конструкції один до одного та зробити надійні кріплення.
• Розпилюючи бруски під крокви, необхідно залишити невеликий запас, тобто. зробити їх трохи довше, ніж потрібно, щоб була можливість підігнати їх за місцем.
• Щоб легше було зорієнтуватися, виставляючи перші крокви, беруть брус, довжина якого дорівнює відстані між зовнішніми краями стін — це буде основою чи гіпотенузою майбутнього трикутника.
• Визначається середина бруска і до неї тимчасово прибивається перпендикулярна дошка, що має висоту від фронтальної стіни споруди до ковзана - вершинирівносторонній трикутник.
• Потім, викладаються та закріплюються сторони - катетитрикутника, вони ж кроквяні ноги.

• Якщо обрано висяча системакрокв, то відразу ж розмічаються та закріплюються затяжки.
• Якщо передбачається встановлювати додаткові кріплення, їх закріплюють вже дома, після установки крокв на даху.
• Далі спочатку піднімаються і тимчасово встановлюються перші крокви. На кожному з них розмічуються місця, де зроблять прямокутні вибірки для закріплення їх на мауерлаті.
• Потім крокви опускають знову вниз, і на них випилюють пази, що мають прямий кут.

• По першій парі, взявши її за зразок, вимірюються і вирізаються такі ж пази і на інших кроквах.
• Далі, піднімаються на стіни два трикутники, які встановлюють на початку та в кінці майбутнього. Якщо передбачено коньковий брус, їм відразу ж пов'язують обидві встановлені деталі.

Відео: як крокви кріплять до мауерлату

• По кожному скату між вже змонтованими кроквами натягуються шнури, які також слугуватимуть орієнтирам для вирівнювання інших деталей конструкції.
• Перші встановлені кроквиодночасно посилюються стійками, підкосами та іншими, що дають жорсткість і надійність конструкції, елементами системи.
• Далі, піднімаються та встановлюються інші кроквяні пари.
• При необхідності їх пов'язують між собою прогонами і лежнями.
• Встановлюючи систему крокв, всі її елементи закріплюються тимчасово, тому що можливо пізніше доведеться якісь із них підганяти та встановлювати заново. Ґрунтовно вони кріпляться тільки після вивірки всієї системи. Тоді для кріплень застосовуються куточки, скоби, а при необхідності - елементи, що ковзають. У різних місцях з'єднань застосовуються шурупи, цвяхи, болти, скоби та шпильки.

При необхідності крокви можуть подовжуватися «кобилками»

• Після того, як система в основному встановлена, крокви можуть «кобилками» на свисах - це робиться для того, щоб стіни будівлі були якнайкраще приховані від попадання на них вологи під час дощу.
• Наступним етапом роботи йде пристрій решітування зверху крокв. Товщина та ширина дощок для цієї частини конструкції вибираються з урахуванням технології монтажу обраного матеріалу для покрівлі – це залежатиме від ширини, ваги та довжини його листів.

Відео: монтаж кроквяної системи двосхилим даху

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Односхильні системи

Прийнято вважати, що односхилий систему використовують тільки при влаштуванні даху гаражів, сараїв, альтанок та інших нежитлових будівель, але це зовсім не так. Такий дах чудово служить і для покриття житлових будинків, і під ним можна навіть влаштувати додаткову теплу кімнату, якщо правильно розрахувати ухил конструкції.

Односхилий систему можна розглядати, як половину двосхилий даху, але з деякими відступами. Наприклад, якщо при встановленні двосхилий даху фронтонною частиною є ширина будівлі, то при односхилим — його довжина.

Фронтон може бути піднятий з цегли або дерев'яних брусів та дощок. Висота його залежатиме від вибраного ухилу даху. Фронтон даху піднімають високо, якщо під нею буде влаштовано додаткову кімнату.

Крокви в даній системі укладати простіше, але якщо відстань між стінами досить велика, то все одно необхідно для жорсткості встановити додаткові підтримуючі елементи.

Щоб правильно визначити потрібний кут ухилу, потрібно спиратися на такі фактори:

• Товщина снігового покриву в зимовий період та середня кількість опадів в інші пори року.
• Вага покрівельного покриття, яким планується застелити кроквяну систему.
• Тимчасові навантаження у вигляді поривів вітру.

Кут цього виду даху може змінюватись від 5 до 45, а іноді зустрічаються будівлі з кутом навіть у 60 градусів.

Монтаж односхилий варіанти проводиться на місці, тобто . на висоті, оскільки опорами для крокв служать передня і задня стіна будівлі.

Якщо ухил даху в одноповерховому будинку не дуже великий, то крокви можуть бути продовжені вперед з передньої або задньої сторони будинку. Це роблять для того, щоб влаштувати під покрівлею веранду або терасу.

Мансардні системи

Найбільш складні у виконанні - мансардні системи даху

Якщо у проекті відразу закладено зробити мансарду будинку житловий, то можна вибрати одну із двох конструкцій даху. Вибір залежатиме від бажаної площі мансарди та висоти стелі. Це може бути двосхилий з високо піднятим ковзаном або ламаний дах мансардний.

Двосхилий дах

Для того щоб влаштувати під д вускатним дахом додаткове приміщення, простір має бути вільним від різних додаткових кріплень. Тому доведеться обійтися мінімальною їх кількістю.

Обов'язковими в цій конструкції будуть стійки і затяжки - вони ж виконають функції обрешітки, на яку кріпитися оздоблювальний матеріалстін та стелі створюваного приміщення.

Але в цьому випадку дуже важливо для балок перекриття використовувати масивні бруски, які спокійно витримають масу кроквяної системи з утепленням та покрівельним матеріалом, плюс все навантаження, яке дають предмети меблів, які будуть встановлені в кімнаті. Крім цього, потрібно монтувати бруски балок перекриття на невеликій відстані один від одного, яка не повинна перевищувати 50 ÷ 60 см, але щоб стіни будови без проблем витримали все навантаження, вони мають бути досить масивними та міцними.

Монтаж системи проходить у тій же послідовності, що і двосхилим даху.

Мансардна «ламана» конструкція

Мансардна конструкція даху будинку - більш складна, ніж звичайна двосхилий, але її перевага в тому, що житлова площа, Що виходить в результаті її монтажу, буде набагато більше, а стеля - вище.

Зразкова схема мансардної «ламаної» системи

Цей вид даху називають ламаними, оскільки система складається з двох частин, у кожній з яких крокви розташовані під різним кутом.

Бічні крокви можуть бути розташовані під кутом в 30 або 45 градусів від вертикалі. поширенийваріант їх установки.

Верхнє закріплюють під кутом, який може змінюватись від 5 до 30 градусів від горизонту.

У мансардної конструкціїможуть використовуватися обидві системи крокв. Нижні крокви краще влаштовувати за наслонною системою, але якщо в будові немає капітальних перегородок, то можна використовувати і висячу. В останньому випадку балки горищного перекриття, Так само, як і крокви, повинні встановлюватися на відстані не більше 50-60 см один від одного. Потрібно відзначити, що стіни повинні бути добре укріплені, так як навантаження на них випадатиме досить серйозна, набагато більша, ніж при облаштуванні двосхилий даху.

• Початок зведення нижньої кроквяної системи починають з установки стійок, закріплених обв'язками зверху, а знизу - балками перекриття. Відстань між системами стійок буде шириною приміщення, а їх висота визначає висоту кімнати.

Початок монтажу - встановлення двох рядів стійок

• Цей каркас визначить розміщення інших елементів системи.
• Далі потрібно знайти середину відстані між рядами стійок, і це визначить місце розташуванняу вище розташованій частині мансарди. У цьому місці встановлюється вертикальний брус, такий самий висоти, як і система стійок.

• Потім встановлюються бічні крокви, їх закріплюють на обв'язку стійки. та балкуперекриття , таким чином, виходять трикутники, в яких стійка та балкаперекриття утворюють прямий кут.
• Коли всі бічні елементи будуть встановлені, приступають до монтажу балок перекриття, вони також кріпляться бруском обв'язки і кінцем бічного крокви. Схема цієї зв'язки показано першому малюнку у розділі.
• Далі, балки перекриття зв'язуються між собою горизонтальною рейкою, яка набивається зверху них, посередині конструкції.
• Встановлюються конькові крокви, які підпираються підкосами. Їх прикріплюють до рейки, яка зв'язує балки перекриття.

• На ковзані кроквяні ноги можуть бути закріплені на коньковій дошці або з'єднуються металевою або дерев'яною накладкою між собою.
• Іноді для жорсткості конструкції між ковзаном і балкою перекриття встановлюють бабку, що підтримує.

• Робиться решетування фронтонних стін з отворами для вікон. Якщо вхід буде з вулиці, то на одному з фронтонів, крім того, передбачається отвір для дверей.

• Далі, якщо це необхідно, вся кроквяна система обшивається решетуванням або фанерою, якщо в якості покрівельного матеріалу обрана м'яка покрівлянаприклад, гнучка черепиця.

Відео: приклад монтажу кроквяної мансардної системи

Облаштовувати кроквяну систему зовсім не просто, і поодинці з цією роботою не впоратися - буде потрібно, як мінімум, два помічники. Бажано, щоб хоча б один із запрошених майстрів мав певний досвід у даній сфері будівництва.

Натуральні будматеріали новий трендЧия популярність зростає з кожним сезоном. Попит на природні компонентиобумовлюється як елементарними «екологічними» аргументами, так і їх зручністю. Органіка дивним чином може підлаштовуватися під потреби людини, не порушуючи при цьому природний баланс, як у процесі експлуатації, і безпосередньо після зносу. Не дивлячись на те, що утилізувати органічні матеріалипростіше простого, вони були незаслужено забуті через незмінно які виникають під час їх використання фінансових витрат.

Проте, досвідчені будівельникиприділяють чимало уваги дранці, що використовується як покрівельний матеріал. Її покупка не б'є по гаманцю, але потребує цілого ряду знань та навичок від потенційного покрівельника.

Переваги дерев'яної покрівлі

Слід розуміти, що монтувати дерев'яну черепицю не так просто. Доведеться скрупульозно кріпити кожну окрему деталь, уникаючи будь-яких помилок. Складнощі полягають ще й у покупці самого матеріалу: якщо господарі будинку бажають заощадити, їм доведеться самостійно виготовляти складові. Проте всі фахівці сходяться на думці, що можливі труднощіцілком виправдані, оскільки дерев'яна покрівля має незаперечні переваги. Вона:

• чудово поглинає звуки та відрізняється відмінним шумоізоляційним ефектом. Мешканців не турбуватимуть гілки і краплі дощу, що випадково обпали з найближчих дерев, барабанять по даху;
• дивує неповторним дизайномта дозволяє створити унікальний образ будови;
• відрізняється рідкісною системою як гідроізоляції, так і вентиляції. Вказане покрівельне покриттяпрацює за принципом звичайної ялинової шишки. Простіше кажучи, при намоканні елементи покрівлі моментально набухають, стуляються і стають непереборним бар'єром для атмосферної вологи.

У той же час, в ході сухого сезону деревина зсихається, що дає прекрасну можливість повітрю вільно циркулювати і проникати навіть у найвіддаленіші ділянки будинку. Все це відбувається абсолютно природним чином і не потребує втручання людини. Власникам житла не доведеться додатково закуповувати водонепроникні прошарки, якщо вони врахують під час робіт правильний кутнахилу.

Дерев'яна покрівля, її види та особливості укладання

Покрівельні покриття, про які йдеться в даному матеріалі, узагальнюються технологічною назвою «гонтова покрівля». Проте, у тому числі виділяється кілька типів:

• Гонт- Тобто покриття, що дала назву всій групі. Гонт є окремо пиляними або різаними пластинами, поздовжній зріз яких чимось нагадує. ластівчин хвіст. Дощечки гонта не тільки кріпляться безпосередньо до решетування, а й з'єднуються між собою певним способом: за заздалегідь підготовленими виїмками або за допомогою шурупів і цвяхів. Отримуючи цей матеріал, слід звернути увагу на спосіб його виготовлення. Фахівці стверджують, що пиляний гонт помітно поступається колотому, як за експлуатаційними, так і за технічними характеристиками. Під час пиляння порушується вся природна структура волокон, що дає значно знижує якість покрівлі. Вона не зможе чинити опір погодним умовам.
• Дранка та тріска– матеріал, що різниться між собою виключно товщиною та габаритами (як правило, тріска менша за дранку). Обидві варіації на тему гонта можна виготовити своїми руками за допомогою колки чурок. Для того, щоб не помилитися, має сенс відбирати для некаліброваних дощечок тільки товсті та добре просушені колоди, витрата від яких буде мінімальною. Особливу увагуприйнято приділяти показнику вологості, тому що зайве «свіжі» колоди запросто потріскаються в ході робіт і завдадуть непоправної шкоди. експлуатаційним якостямпокрівлі. Також при виборі матеріалу необхідно стежити за його структурою. На ньому не повинно бути помітно жодних зовнішніх дефектів, у тому числі наскрізних щілин та ділянок, схильних до гниття. Вибираючи деревину, найкраще зупинитися на хвойних породах, осині чи вільсі. Дранка найчастіше укладається на дах відповідно до шахового порядку: чергуються кілька шарів з нахлестами, що перетинають один одного, як по вертикалі, так і по горизонталі. Щоб дощечки прилягали щільніше, з бічних зрізів знімають фаску під кутом в сорок п'ять градусів. Довіряти подібну процедуру слід лише професіоналам, які зроблять її не лише технічно грамотно, а й досить декоративно.
  
• Шиндель- черепиця, виконана так само з деревини і змонтована, як і дранка, внахлест, тільки не в шаховому порядку, а зміщено. Шиндель вважається своєрідним прообразом сучасної гнучкій черепиці, чий вибір на будівельному ринкузростає рік у рік. Вона не кріпиться жорстко до решетування і не встановлюється щільним кільцем, так як завжди залишається можливість її збільшення в розмірах через зайву вологу. Виготовляючи шиндель, фахівці враховують масу факторів, зокрема розташування структурних кілець, що забезпечують якість покриття.
• Лемех- Покриття, визнане легендарним. Колись саме воно прикрашало своєю пишністю всі боярські хороми і дерев'яні церкви, в які зараз вишиковуються кілометрові черги з туристів Кожен елемент цієї черепиці – предмет мистецтва, створений професіоналами, які мають чималий досвід у даному питанні. Для виготовлення лемеша використовується виключно осика вищого гатунку. Обробка кожного елемента ведеться вручну та контролюється кількома фахівцями. Саму деревину заготовлюються наприкінці весни, коли найбільш активна циркуляція соку в волокнах. На створення кожної окремо взятої деталі йде маса пиломатеріалу, тому й задоволення це не з дешевих. Лемех собі можуть дозволити тільки дуже забезпечені люди, які мають змогу звернутися до послуг спеціалізованих артілей, які виконують декор. архітектурних формневеликих розмірів.
• Тес- це звичайні хвойні дошки, які укладаються на покрівлю впоперек карниза або вздовж нього. Звичайно, краще стає перший варіант, так як елементи, розташовані вздовж карниза служать довше і відносяться до найбільш практичних. Подібну покрівлю монтують у два шари, залишаючи невеликий зазор між дошками та вистругуючи жолоб, необхідний для стоку води. Саме кріплення здійснюють одним цвяхом, попередньо якісно остругуючи дошки верхнього шару і викладаючи їх певним чином, щоб їхня серцевина дивилася «назовні». Нижньому шару, у свою чергу, приділяється значно менше уваги: ​​матеріал для нього не остругують і встановлюють серцевиною вниз. Монтаж виробляються відповідно до раніше зазначених принципів, тобто внахлест, зачіпаючи наступний ряд як мінімум на п'ять сантиметрів.

Якщо вам сподобалася дерев'яна покрівля і ви вирішили облаштувати її, слід усвідомлювати весь тягар монтажних робіт. Тим, хто не є фахівцем у цій галузі, найкраще зупиниться на дранці чи тріску, оскільки ці матеріали не вимагають від укладача особливих навичок і знань. Однак навіть вони повинні бути обрані з розумом. Монтажнику необхідно пам'ятати про важливість саме сухого колод і брати винятково «витриману» деревину.

Як правило, перш ніж матеріал буде готовий до роботи, він повинен вилежати не менше як три роки з дня збору. Процес, звичайно, можна прискорити, розпилявши для цього колоди на цурки, але залишивши дощечки не менше сорока сантиметрів завдовжки. Такий підхід скоротить тимчасові витрати до півроку, але вимагатиме особливої ​​обережності. Будьте готові, що бити висушену тверду породу зовсім не так легко, як може здатися. Тим не менш, якщо ви бажаєте отримати добрий результат, варто постаратися саме на цьому етапі.

Як розрахувати кількість пиломатеріалів?

Імовірність, що хтось захоче виявити нестачу матеріалів насправді важливому етапімонтажу, вкрай мала. Для того, щоб не опинитись у скрутному становищі, необхідно зробити заздалегідь відповідні розрахунки і зробити це максимально акуратно. Фахівці звертають увагу початківців на той факт, що існують певні таблиці, за якими легко можна визначити потрібна кількістьдощечок для викладення схилу. Для перестрахування має сенс придбати додатковий матеріал (5-10% від загальної кількості), оскільки навіть найбільш досвідчені майстриІноді забивають невдалі цвяхи.

Домашній покрівельник, поза всяким сумнівом, доводиться туго. Він повинен орієнтуватися не тільки на площу самої покрівлі, але і на розмір, що безпосередньо залежить від крутості огороджувальної конструкції (а чим вона вища, тим більше матеріалів необхідно для покриття). Саме тому, перш ніж розпочинати роботу, доводиться обчислювати кількість пластин, здатних покрити один квадратний метр.

Для того, щоб спростити розрахунки, можна взяти до уваги такі дані:

• критичний кут нахилу ската складатиме приблизно п'ятнадцять градусів;
• найбільш оптимальна крутість покрівлі, виконаної на основі дерев'яної черепиці, 55 градусів;
• колоду довжиною чотири метри можна розділити максимум на десять чурок;
• з однієї чурки може вийти лише чотири дошки (при цьому їхня ширина буде близько п'ятнадцяти сантиметрів);
• поздовжня лінія дає можливість укласти трохи більше семи пластин у ряд.

Більшість обчислень, звичайно, залежить від кількості шарів потенційного покриття. Однак, варто розуміти, що точного калібрування елементів найчастіше не потрібно.

Технологія укладання дранки

Дерев'яні покриття відносять до порівняно легким конструкціям. Дранка за вагою не перевищуватиме сімнадцяти кілограм, тому й великої кроквяної системи для неї зовсім не потрібно. Тим не менш, від решетування відмовитися не вийде, і споруджувати її доведеться з урахуванням кріплення елементів. Більшість фахівців воліє будувати решетування без будь-яких зазорів між дошками. У такому випадку, кріплення самих пластин буде проводитися оцинкованими шурупами і жолобчастими цвяхами, які ідеально підходять для роботи з деревом.

При цьому в будь-якому випадку варто враховувати можливість прокладання спеціального утеплювача. Його прямий контакт (якщо тільки це не супердифузійна мембрана) з дерев'яною черепицеюнеприпустимий, тому необхідно формувати вентиляційний зазор.

Більшість вузлів на дерев'яній покрівлі будується за єдиним принципом, розробленим технологами для всіх дахів. Уздовж ліній примикання (а також навколо димаря) герметично кріпиться бляшаний фартух. Всі опуклі кути, у свою чергу, закріплюються за віяловою схемою, а коник оформляється зістикованими дошками та монтажем коротких брусків (приклад нахльосту можна подивитися за зразками керамічної черепиці). Для зручності можна накласти на коник довгу колоду з поздовжнім пазом, зване охлупенем і сформоване виключно під заклад верхніх країв дранки.

На сьогоднішній день дерево перетворюється не тільки на органічний і екологічний матеріалз усіх існуючих на ринку, але й найбільш декоративний. Використовуючи деревину, ви зможете створити неповторний вигляд свого будинку!

Відео на тему «Укладання дерев'яної покрівлі»:

Для тих, хто має гарний доступ до дешевих пиломатеріалів і збирається зробити лазню в стилі «середньовіччя», пропонується Тесана покрівля лазні- Дошки укладені внахлест. Про вартість та недоліки поговоримо нижче. Чим же добрі лазні з унікальними дахами?

Раніше такі дахи були найпоширенішими, оскільки покрівельного залізапросто не було достатньо, а ліс був скрізь.

Найважливішим і незаперечною перевагоютесаних дахів є їхній неповторний автентичний вигляд, який «віддає» глибокою старовиною.

Тесана покрівля лазні з дощок.

• Дерево - хороший утеплювач і не дає нагрівається горищі лазні влітку;
• У зимовий період дерево краще тримає тепло, але конструкція з наскрізними каналами простору повітря зводить таку економію конструкції даху на «ні»;
• Покрівля з дощок не шумить під час дощу;
• Покращена вентиляція підпокрівельного простору за рахунок неповного прилягання у місцях нахльостування дощок настилу.

Недоліки покрівлі з тесаних дощок:

• Схильність до впливу біологічних факторів і погодних умов (вода, гриби. лишайники);
• Висока ймовірність розколу дощок;
• Можливі значні гвинтові деформації на погоді, що змінюється;
• Ускладнення кріплення дощок, які піддаються деформаціям;
• Необхідність частої обробки антисептиками та пожежонебезпечність матеріалу

Як правильно вести монтаж дощок, горизонтально чи вертикально?

Якщо стародавні майстри укладали дошки рівним шаром - і притискали їх без шурупів, то сьогодні у нас є всі інструменти, щоб «прицвяхувати» дошки намертво до конструкції даху. Але багато хто зауважить, що раніше добірка пиломатеріалу була грамотніша ще його заготівлі. "Давні покрівельники" знали, з якої частини зрізу дерева стругати дошку і в якій орієнтації дошки потрібно укладати з кожного боку ската.

Так, це раніше колоду умільці могли розпустити на дошки лише за допомогою сокири та клинів (без погоні за кількістю пиломатеріалів).

Були поширені 2 типи укладання: поздовжня та поперечна.

Чим покрити покрівлю з теса?

Раніше – дьогтем, а сьогодні? Найдоступніший, можна сказати безкоштовний матеріал – олія рухового моторного відпрацювання. Це і масло, що проникає всередину деревини, це і відмінний шар фільтра ультрафіолетового випромінюванняу вигляді сажі та гару у складі суміші. Це і сажа, яка згубно впливає на флору, яка любить рости на покрівлі. Про водовідштовхувальні властивостіможна і промовчати, дуже вже вони очевидні! Але запах вас турбуватиме пів-сезону. Натуральні оліїдля захисту деревини – дороге задоволення.

Якщо з поперечним укладанням немає питань щодо протікання. То з поздовжнім укладанням дощок є зауваження. Треба забезпечити, щоб вода, що просочилася, не потрапляла під покрівлю. У поздовжніх елементах роблять жолобки.

В обох випадках монтажу покрівлі треба забезпечити, щоб над лазнею не було дерев, тінь яких не дасть просихати. Важливою є наявність іскрогасника на трубі з протипожежної точки зору.

Параметри тесової покрівлі

1. Матеріал: (теса)
2. товщина 13-25 мм
3. ширина 170 - 200 мм,
4. монтаж: перпендикулярне набивання до ковзана напрямку по решітці з жердин
5. укладання в два шари суцільних рядів
6. проміжки між дошками верхнього ряду в 1/2 - 2/5 ширини дощок.
7. поєднання рядів - напуск верхнього настилу на нижній, на величину 200 - 250 мм;
8. настилі шарів - вразбежку
9. дошки нижнього ряду слід укладати опуклістю річних кілець догори, а дошки верхнього ряду – навпаки.
10. для поліпшення стоку води з їхньої поверхні Тесана покрівля лазні забезпечується жолобками

Тесовий дах є варіантом скатної покрівлідля зведення якої використовуються дошки, що настилаються перпендикулярно коньку в кілька рядів.

Як основний матеріал, як правило, виступають дошки з сосни, товщина яких не перевищує 30 міліметрів.

При цьому дерев'яні доскиостругують так, щоб зверху на них були жолобки, необхідні для відведення води.

Тес - це обрізна дошка, яку виготовляють шляхом поздовжнього оброблення колоди, з подальшим обтісуванням країв до отримання однієї і тієї ж ширини вздовж будівельного елемента.

На сьогоднішній день обробка пиломатеріалу обрізного виконується на пілорамному верстаті. Для зведення тесового даху застосовують дошки з хвойного дерева. Дешевший варіант роблять із сосни. Матеріал з модрини є довговічним і стійким до різних зовнішнім впливам. Але в той же час цей варіант є дорожчим.

Деякі люди радять перед монтажем покрівлі обробляти пиломатеріал обрізний тільки з трьох сторін. Однак його необхідно обстругувати з усіх боків. Пов'язано це, насамперед, з тим, що дошку перед монтажем потрібно обов'язково обробляти антипіренами та антисептиками. Обробити наструганий пиломатеріал значно складніше.

Якщо ж тесовий дах використовується як часова конструкція, то можна монтувати нестругану обрізну дошку. Фінансові витратина таку споруду будуть значно нижчі.

Переваги та недоліки тесового даху

Тесовий дах має такі плюси:

• Дерево є екологічно чистим матеріаломз низькою теплопровідністю. Тому внутрішні приміщенняне будуть сильно нагріватися під дією сонячних променіву літні місяці. А в зимовий період приміщення краще зберігатимуть тепло;

• Тесове покриття добре поглинає шум вітру та дощу;

• Укладання такого даху є менш трудомістким;

• Вартість покрівлі з теса нижче за інші способи облаштування даху;

• Для догляду за тесовою покрівлею не потрібні спеціальні навички;

• Будинок із таким дахом має оригінальний зовнішній вигляд.

Покрівля з теса має такі мінуси:

• Велика вага в порівнянні з іншими видами покрівельного покриття, якщо монтаж теса здійснюється в два шари;

• Необхідно виконувати глибоку обробку вогнезахисними засобами, оскільки пиломатеріал є пожежонебезпечним. Її треба повторювати кожні п'ять років;

• Пиломатеріал необхідно постійно обробляти фарбою та біозахистом, оскільки він руйнується різними атмосферними впливами та жуками-короїдами.

Вибір матеріалу для покрівлі з теса

Для зведення тесового даху застосовується пиломатеріал обрізний від 19 до 25 міліметрів. Оптимальна ширина обрізної дошкистановить 150 – 200 мм.

Фахівці радять не застосовувати матеріал шириною понад 200 міліметрів, оскільки дерево піддається викривленню під дією дощу, снігу та сонячних променів.

З одного боку теса роблять поздовжні доріжки, що мають форму жолобків. По них надалі стікатиме вода. Слід зазначити, що верхні дошки монтують серцевиною догори, а нижні – серцевиною донизу. В цьому випадку дерево стає більш стійким до різних зовнішніх дій.

Ухил покрівлі з теса повинен становити щонайменше 28 градусів. Це слід враховувати під час розрахунку довжини матеріалу. Максимальний кут нахилу скатів тесового даху становить 45 градусів.

При плануванні конструкції даху слід пам'ятати, що безпосередньо під дошки тесові покрівлі не бажано укладати руберойд та інші матеріали для гідроізоляції.

При укладанні підпокрівельного шару з такого матеріалу необхідно забезпечувати вентиляційний простір між тесом та плівкою завбільшки не менше 50 міліметрів.

На сьогоднішній день для цих цілей у будівництві використовуються гідропароізоляційні плівки. Верхній шар таких плівок не пропускає вологу, а внутрішній шар, звернений у бік горищного приміщенняпропускає пару. на верхньому шаріпара конденсується у вологу, а потім стікає плівкою вниз.

Способи монтажу тесового даху

Існує кілька способів зведення покрівлі з дошки обріза.

1. Поперечне укладання. Складання тесової дошки здійснюється впоперек. покрівельного схилу. Насамперед монтують нижню дошку. Далі укладають внахлест на 50 мм наступний елемент покрівлі. Так зводиться все покрівельне покриття до ковзана.
2. Поздовжнє укладання.

• Монтаж теса здійснюється одним шаром.В цьому випадку покрівельний матеріал слід монтувати впритул один до одного. Розташовані зверху стики закриваються за допомогою нащільників, які є дерев'яні планки 20×50 мм;
• Покрівельне покриття з теса монтується двома шарами.У першому варіанті шар, розташований знизу укладається краями впритул. А верхній ряд дощок монтують так, щоб їх середина перекривала щілину стику нижнього ряду і захищала таким чином дах від протікань. У другому варіанті нижній ряд дощок укладають на відстані 50 мм один від одного, а верхній ряд покрівельного матеріалу перекриває дані проміжки. Цей варіант застосовують для полегшення конструкції та економії будматеріалу.

Будівництво даху з теса

Перед зведенням тесового даху необхідно запастись такими матеріалами:

• Брусок для виготовлення решетування перетином 50×50 міліметрів;

• Гідропароізоляційна плівка;

• Конькова дошка. За допомогою неї закривається коник даху;

• Смуга руберойду, що укладається під конькові дошки;

• Металева прокладка на покрівельний коник. За допомогою неї захищають шов, розташований між дошками ковзана від протікання.

Будівництво даху з теса складається з наступних етапів:

1. Насамперед розкладають пароізоляційну плівкуна кроквяні ноги. Її кріплять за допомогою степлера. Далі вздовж лаг монтують брусок.
2. На брусок поверх гідропароізоляційної плівки кріпиться решетування. Її крок не повинен перевищувати 600 міліметрів.
3. Виконується монтаж теса відповідно до вибраного варіанта укладання. Для закріплення тесової дошки застосовуються шурупи. Використання саморізів як кріплення значно спрощує розбирання даху, якщо в цьому з'явиться необхідність, а також міцно скріплює тесові дошки з решіткою даху. Цвяхи можуть не витримати тес, якщо дошки почнуть вигинатися від висихання.
4. на заключному етапіукладають смугу руберойду на коник даху. Поверх цієї лінії закріплюють конькову дошку з двох сторін даху будівлі. Далі укладають захисний сталевий куточокповерх конькової дошки.

Відео про особливості тесового даху: